[WIP] neo geo mini PAD to DB15

Je viens de recevoir un pad neo geo mini. Je l'ai démonté pour savoir ce qu'il se trouvait à l'intérieur.

Je me suis dis que refaire un PCB pour que cette manette puisse être utilisé sur neo geo mvs est possible. Est ce que des gens seraient interessé ?

Serait-il possible de repiquer des fils directement sur le PCB d'origine (un hack pad à l'envers)?

j'ai regardé un peu ce qu'il y aurait a faire, mais je n'ai pas fini:
* checker si c'est un fonctionnement avec pull up (comme neo geo), sinon il y a des modifs ici
* utiliser un montage comparateur sur le joystick (x4 pour les 4 directions)
Ce sont des modifications faisable, mais je ne sais pas si on est tant gagnant a faire ces modfis que de commander un pcb avec le bon montage ^^

Voila le schema du tout, il me reste a faire la board et definir les valeurs des resistances et capa, mais globalement le taf est la (j'ajouterai aussi des capa de decouplage)



Le truc le plus pénible pour moi c'est de prendre les cotes du pcb avec précision pour que les boutons soient au bon endroit...

J'essaie de faire ca asap, la j'ai les contours (donc je peux scanner) et ensuite superposer la photo pour me donner les positions approximatives.

A voir

Hey, je ne suis pas sûr de comprendre...? Le stick de la mini est analogique?
Sur NeoGeo (en tout cas sur MVS), c'est du pur numérique. Les pullups, l'antirebond et le déparasitage sont faits par des réseaux RC et ferrrites directement sur la carte mère (et le circuit intégré qui gère les IO fait aussi du pullup en plus, j'ai fait une petite vidéo là-dessus).
Du coup, pour moi, ton PCB doit juste avoir les connexions aux switch du pad mini et une masse commune...?
Pour vérifier que ça rentre, j'ai été confronté au problème sur le Capcom Home Arcade (taille du PCB et empreinte du connecteur RJ45). J'ai imprimé mon PCB en échelle 1:1 et je l'ai mis en situation.

Bouz a écrit:Hey, je ne suis pas sûr de comprendre...? Le stick de la mini est analogique?
Sur NeoGeo (en tout cas sur MVS), c'est du pur numérique. Les pullups, l'antirebond et le déparasitage sont faits par des réseaux RC et ferrrites directement sur la carte mère (et le circuit intégré qui gère les IO fait aussi du pullup en plus, j'ai fait une petite vidéo là-dessus).
Du coup, pour moi, ton PCB doit juste avoir les connexions aux switch du pad mini et une masse commune...?
Pour vérifier que ça rentre, j'ai été confronté au problème sur le Capcom Home Arcade (taille du PCB et empreinte du connecteur RJ45). J'ai imprimé mon PCB en échelle 1:1 et je l'ai mis en situation.

oui il est analogique (il varie de 0 a 5V), il faut donc le transformer en signal tout ou rien:
comparateur + low filter + transistor. Tu es ok la dessus ?

OK, je comprends mieux, mais alors je virerais le comparateur et le filtre pour mettre un ampli op en trigger de Schmitt (+ le transistor en collecteur ouvert comme tu as fait).
Ceci dit avec le niveau d'électronique que j'ai, évidemment, mais je pense que ça éviterait les oscillations autour de la position neutre.

Bouz a écrit:OK, je comprends mieux, mais alors je virerais le comparateur et le filtre pour mettre un ampli op en trigger de Schmitt (+ le transistor en collecteur ouvert comme tu as fait).
Ceci dit avec le niveau d'électronique que j'ai, évidemment, mais je pense que ça éviterait les oscillations autour de la position neutre.

Oui c'est mieux un trigger de schmitt, cela permet comme tu dis d'éviter les oscillations, mais il me semble qu'il faut une alimentation en +/- XV, et c'est ca qui est pénible

Cherche des ampli op "single supply". Par exemple, le LM358 prend du 0-36V avec une alim non symétrique. Parfait pour faire du TTL derrière (il faut quand même une inversion logique à la sortie pour l'un des sens).
Est-ce que tu connais les puces Darlington du genre ULN2803? Ca te permet de piloter tes entrées NeoGeo avec des assemblages de Darlington pilotés direct en TTL.
C'est ce que j'ai utilisé pour mon dual stick et pour ma carte Capcom Home Arcade. Ca marche sur toutes les cartes JAMMA que j'ai pu tester (et sur une Atari 2600).

J'ai réussi a modeliser les bords... (en partant d'un scan et d'une photo redressée, merci GIMP)
Je l'ai aussi vectorisé (pour l'importer sur kicad et me simplifier la vie)

J'ai aussi update le schematic avec des Transistor Darlington (ULN2002)


Il ne me reste plus qu'à prendre 2/3 cotes pour que la méca joue bien et faire le board (la partie fun)

Si quelqu'un a un pied a coulisse et de la motivation, je serai reconnaissant, sinon j'attendrai demain pour récupérer un pied a coulisse et les tete de foret four mesurer cotes et percage

Plus qu'à mettre tes entrées non utilisées du Darlington à la masse, et c'est bon .
Il me tarde de voir ce que ça va donner avec les comparateurs niveau oscillations et "rebond"! Pense à laisser une marge de tension entre les 2 directions opposées!

Bouz a écrit:
Sur NeoGeo (en tout cas sur MVS), c'est du pur numérique. Les pullups, l'antirebond et le déparasitage sont faits par des réseaux RC et ferrrites directement sur la carte mère

Je vais meme tester sans filtre RC pour savoir ce que ca donne comme ca dans un premier temps. Dis moi quelle est ta source d'information sur la carte mère ? Tu as repris les schematic du wiki?

Bouz a écrit:Plus qu'à mettre tes entrées non utilisées du Darlington à la masse, et c'est bon .

C'est mieux que non connecté... Merci l'ami

Et du coup je vais directement utiliser un circuit comparateur plutot qu'un AOP, cela évite aussi d'utiliser un Darlington
LM339DR
Tu arrives a me confirmer ca Bouz ?

Bouz a écrit:Pense à laisser une marge de tension entre les 2 directions opposées!

Je vais surement mettre un potentiomètre, comme ca ca reste règlable. Et une fois le réglage fait, je le celerai avec de la colle ou autre (cire ?)

J'ai utilisé le wiki et j'ai fait mes propres expérimentations par ici (je pense que le wiki est faux/incomplet sur le sujet):



La Darlington avec des entrées non connectées, vu l'impédence d'entrée, il y a des chances qu'il oscille à fond les manettes, bouffe du courant, chauffe et perturbe les transistors utilisés dans le boîtier => globalement, il vaut mieux relier les entrées non utilisées à la masse (pas les sorties ).
Idem pour les comparateurs et les ampli op, d'ailleurs.
Ca va te demander 4 potard. Si tu peux tester avec une plaque à trous avant pour trouver les valeurs avant, et mettre des résistances sur la version finale, c'est moins cher et plus compact .

il y a moyen de faire un trigger de schmitt mais ca me demande de rajouter un lbo afin de definir un vref différent. (ou aop + suiveur)
Je teste deja comme sans filtre ensuite avec un RC (ou 2) et seulement enfin j'envisagerai un trigger de schmitt. Tu en penses quoi Bouz ?

Teste, les résultats seront intéressants dans tous les cas!
Tu parles de lto, tu veux dire ldo, pour la tension de référence? Sur une entrée à haute impédence, j'aurais tendance à utiliser un bête pont diviseur...?
Après, je ne sais pas quel est ton bagage en électronique, je dis peut-être des bêtises, je suis hobbyiste. D'où mon goût pour le test préliminaire :-).

C'est haute impédance si je n'utilise que v+ de l'aop
Mais au pire je fais un pont diviseur suivi d'un montage suiveur qui lui sera OK
Je parle bien de ldo
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Low-dropout_regulator
C'est un régulateur dc pour avoir une autre tension dc

Je ne pense pas qu'il y ait besoin de LDO ou de suiveur avec un AOP à alim non symétrique. Il faut que je te fasse un proto, mais je ne suis pas sûr d'avoir ne temps ce soir en rentrant du boulot!

Voilà une petite démo. Attention, c'est de l'impro, je bafouille un peu .
En tout cas, ça marche!
On peut à terme remplacer les potars par les résistances qu'on veut (une fois la sensibilité réglée). A notre que j'ai aussi des LM324, qui contiennent 4 ampli ops dans le même boîtier. On peut donc faire toute l'électronique avec 2 puces (l'AO et le Darlington) et des résistances bien choisies.
Pour l'autre direction, on peut faire un montage trigger de Schmitt inverseur pour piloter directement le Darlington sans passer par la case inverseur logique.



Bon bricolage!

Edit: flpute, je crois que j'ai envoyé une notif pour la sortie de cette pauvre vidéo :-/.

merci beaucoup l'ami

La tension de reference tu l'as fait avec un potard du coup

Oui. Donc il te faut juste 2 résistances pour la tension de référence.

Regardez les gars, les chinois l'ont fait...
Vous croyez qu'ils ne se piquent pas sur la PCB existante ?

https://fr.aliexpress.com/item/1005004788345718.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2953390eECIlsj&algo_pvid=f0817a04-81d3-425f-a1a0-8eb89df3702c&algo_exp_id=f0817a04-81d3-425f-a1a0-8eb89df3702c-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030489958153%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2180.0%2171.99%21%21%21%21%21%402100bb5116702773171827472efe51%2112000030489958153%21sea&curPageLogUid=4DhiwIJhLbeq

Ils ont fait leur propre PCB, c'est ce qui est indiqué. Le stick ne faisant pas clic (d'après les commentaires), on est a priori sur la même solution .

Et je ne pense pas que ça coûtera 75€ ^^

Quelqu'un a une référence de stick qui fait "clic" ?