[WIP 100%] Brancher un Capcom Home Arcade sur un supergun

Pas mal de  bidouille aujourd'hui. Maintenant, on peut utiliser un câble de 10m (pas testé plus). C'est pour les gens qui ont un écran géant.

Je suis repassé sur les PCB et j'ai fait quelques modifications / améliorations, notamment sur les pistes d'alimentation.
J'en ai profité pour câbler les petites LED enchassées dans la prise RJ45. Au lieu de rester éteintes, elles indiqueront la mise sous tension et la communication avec le PCB présent dans le stick.
J'ai aussi bossé sur la sérigraphie, avec plus d'indications sur la nature des composants à souder, et le rôle et le brochage des connecteurs pour le kick harness.

Ah, et je me suis permis une petite excentricité avec le design des pistes d'alimentation, qui faisaient un triangle, et qui font à présent un cercle (et le teste qui va dessus est du meilleur goût)...

Les PCB ont été commandés il y a 5 minutes, affaire à suivre dans 3-4 semaines!

Les PCB ont été produits et sont en transit à l'aéroport international.
C'était un peu long parce que j'ai pris du bleu (ça met 2 jours de moins en vert).
Il me tarde de voir si ça fonctionne (et ça fait un peu flipper).

Qui c'est qui vient d'arriver après un long voyage?

Comme beaucoup, j'y comprend rien à la réalisation mais je trouve l'idée sympa et ton wip toujours bien illustré !

Et puis si ça peut faire ressortir un beau stick Capcom du placard, c'est tout benef !

Et après plusieurs heures de microsoudures de l'enfer et les premiers tests...




... j'ai pu m'apercevoir que j'ai mis les puces Darlington dans le mauvais sens sur le schéma..........

Je vais donc relancer la production de la carte JAMMA après correction. Et j'ai bien les boules.

Bouz a écrit:... j'ai pu m'apercevoir que j'ai mis les puces Darlington dans le mauvais sens sur le schéma..........

J’ai l’impression que ce genre d’erreur arrive souvent lors de la conception de PCB.

Oui, avec certains plus qu'avec d'autres. Ici, dans le logiciel de conception, les broches étaient mal identifiées.
Je vais tenter un montage à l'envers quand même, ça peut marcher!

Et le montage à l'envers fonctionne!
J'ai posé les puces Darlington à l'envers déclaées d'une rangée, et j'ai fait un pont pour la mise à la masse.
Je peux avancer sur le code, du coup...



Sur la photo, je n'ai pas nettoyé le flux, c'est dégueu .

Et un petit état de l'avancement, parce que ça faisait un moment!

Alors j'ai mis le code de place, et tout marche impec. J'ai passé un bon moment pour essayer de déteter quel bouton du stick était mappé sur quelle broche de quelle puce côté JAMMA... J'y suis allé à coups de clignotements des LED (1 coup par position). Bref, c'était la mort, mais un peu rigolo quand même.

Tout ça pour dire que ça marche avec une latence d'environ 220µs, ce qui est plutôt correct (à l'échelle d'une frame qui dure 16ms). Il faudra que je refasse les mesures.

J'ai prévu de gérer un bloc de 8 DIP switches, mais pour l'utilisation qu'en fera mon poto, je pense qu'un seul interrupteur suffira.
Il permettra de passer d'une config 6 boutons avec les kick sur le JAMMA (Pandora style) ou sur les connecteur kick harness, à une config 4 boutons NeoGeo (ABCD = 4123).

Quelques images pour la fin: la vieille carte dans ma borne avec un Metal Slug qui marche (en Level 2?!), l'interrupteur pressenti, et la nouvelle version de la carte, dont je viens de lancer la production (en Chine).

La suite quand je reçois ces nouvelles cartes, mais ça sent la fin.

ça coûte cher bouz de faire des pcbs en si petite quantité ?

Tu peux donner un ordre de prix ???

theWave a écrit:ça coûte cher bouz de faire des pcbs en si petite quantité ?
Tu peux donner un ordre de prix ???

Je peux même te donner carrément les prix .
Je les fais frabriquer chez JLCPCB, parce qu'ils marchent avec EasyEDA, le logiciel de modélisation. Il y a une passerelle bien appréciable entre les deux sites.

Les PCB en eux-mêmes ne sont pas chers du tout, surtout s'ils rentrent dans un carré de 10x10cm. Après, ça grimpe vite. Ce n'est pas le cas du PCB JAMMA, en l'occurrence.
Le plus cher, c'est le port!

Pour les PCB de la carte de contrôle pour le GBS8100, j'en ai eu pour 6€ TTC port compris les 5 PCB.
Pour le premier batch de Camcom Home Arcade to JAMMA, avec les 2x5 cartes, j'en ai eu pour 22€ TTC port compris.
Pour le second batch, avec seulement la carte JAMMA (la plus chère des deux), pour 5 PCB, j'en ai eu pour 18€.

A titre de comparaison, j'ai fait un devis sur un site pour une fabrication en France (cocorico). Je pense que leur conception de la chose n'est pas de faire des PCB par lots de 5 pour les bricoleurs du dimanche...

Et pour ceux que ça passionne et qui n'osent pas demander... les PCB sont terminés et en route pour la France...

Comme ça, je sais ce que je fais ce week-end! (C'est allé vite!)

Aujourd'hui, c'était soudure...
Toujours en commençant par les composants les plus plats (il y en a des minuscules au dos).
Parlant des composants au dos, j'avais mis des diodes de protection sur mon schéma, mais je n'avais pas réussi à les souder sur le PCB précédent parce qu'elles étaient vraiment minuscules.
Et ben avec la nouvelle version, c'est devenu possible, ouf!




Et voilà tout le monde en place, avec les deux connecteur de kick harness à droite.
Je tente un nouveau connecteur JAMMA tout pas chinois, et qui coûte le même prix (en fait, il est probablement chinois aussi, mais ce n'est pas marqué dessus).




Les premiers essais sont concluants, et je joue avec une Pandora Box pour tester tous les boutons. Oui, parce que le menu de service est top, et les Pandora Box, ça câble les 6 boutons sur le connecteur JAMMA sans Kick Harness, ce qui est pratique pour faire les tests d'inputs!



Ca m'a d'ailleurs permis de trouver un problème que j'ai mis 5 heures à régler, avec la direction haute du joueur 2 qui pointait sur celle du joueur 1.
Après avoir suspecté les entrées, les sorties, les puces, le code, et tout passé à l'oscillo, j'ai fini par trouver une faute de frappe ligne 10. Vous pouvez vous amuser à chercher et vous me ferez signe (vous pouvez trouver sans comprendre le code).




Prochaine étape: faire un câble de 5m, le fixer dans le Home Arcade, mettre le switch pour la config de boutons MVS en façade, et je pourra envoyer ça au propriétaire (et retourner à mes réparations).

Tu as oublié un <.

Petite remarque de code, t'as pas envie de créer des constantes au lieu d'enchaîner les "1<<(23-16)" ?

anzymus a écrit:Tu as oublié un <.

Petite remarque de code, t'as pas envie de créer des constantes au lieu d'enchaîner les "1<<(23-16)" ?

Oui, un "<" au milieu de nulle part. L'enfer à debugger, je pensais vraiment qu'il y avait un souci avec la carte. Le fait que çe truc retourne 1 et que ça coïncine avec la même direction pour l'autre joueur n'a pas aidé!

Pour les constantes, j'en ai déclaré un gros paquet, et puis c'est devenu laborieux à utiliser, parce qu'il y en a en fait 32 pour la lecture des contrôles et 32 pour l'écriture, séparés chacune en 16 bits de poids faible et 16 bits de poids fort (d'où le "-16").
Je n'ai rien trouvé de bien pratique, il faut que je m'y replonge. La complexité est arrivée quand j'ai introduit le concept de ramapping des boutons avec les DIP switches!

Voila ce que donne la carte une fois en place, avec le câble ethernet noué autour de l'un des îlots, histoire qu'il ne se fasse pas arracher...



J'ai testé tout ce machin avec un câble de 5m pour que le propriétaire puisse jouer dans son canapé devant son grand écran. Et ça marche aussi avec des tensions à la ramasse (ici 4,6V, je ne peux pas descendre plus bas) pour qu'il puisse y jouer avec son CPS-2 et son alim non réglable!
=> Tout tient la route!



Pour le ramapping des boutons (en mode 6 boutons, 6 sorties sur JAMMA + 6 indépendantes sur kick harness, ou en mode MVS comme j'aime moi), on peut utiliser 8 DIP switches pour coder les positions qu'on veut, mais vu que je ne vois l'utilité que de 2 positions, je n'ai pas connecté de 8-DIP et j'ai mis un interrupteur à la place...



Et je pense que c'est la fin de l'aventure, au moins d'un point de vue sur le forum! Je verrai si je peux filmer l'appareil en situation avec le kick branché, parce que personnellement, je n'ai aucune machine pour le tester (mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ).

Note: si d'aventure la conversion (réversible) intéresse quelqu'un, j'ai encore de quoi en faire 3 autres.

Une démo, devant l'engoument général!

Bravo t'es allé au bout

anzymus a écrit:Bravo t'es allé au bout

Merci pour le petit mot! Oui, ça aurait pu aller un peu plus vite si je n'avais pas dû relancer une production!
Techniquement, j'avais déjà fait quelque chose de très similaire, le risque était très limité que je n'aille pas au bout .

Bouz a écrit:Hello,
Planter de décor (facultatif):
Un ami à moi s'est mis à l'arcade tout récemment. Il avait jusque là un slot MVS, un upscaler, un supergun et.... un adaptateur USB vers DB15 pour une manette PS4 (ou 5?).
Le souci, c'est qu'il adore la série des Street Fighter, et qu'il a acheté je ne sais quelle version en CPS2 (parce que je suis une bille en Street Fighter). Et là, forcément, la manette PlayStation, ça ne marche pas!

Il se trouve qu'il a dans un placard, comme pas mal de monde, un Capcom Home Arcade.
L'idée serait de le bricoler pour le raccorder au supergun, et surtout de le faire avec une taille de câble pas exorbitante (5 fils au lieu de 26). Et sans sacrifier le CHA.

J'attaque ça très vite, mais si vous avez des idées ou envie de m'en dissuader, je suis tout ouï!

Donc tu redonnes le tout à ton pote ?

anzymus a écrit:Donc tu redonnes le tout à ton pote ?

Oui. Il passe à la maison pour le week-end du 11 novembre, on en profitera pour faire des tests sur autre chose que du MVS ou de la Pandora Box. Je pourrai faire le câble définitif pour le kick harness au passage.
J'ai aussi un projet de connexion sur JVS, mais pas sûr que je m'y colle d'ici là. Le souci, c'est que je n'ai pas de JVS, ni de CPS2, ni de quoi que ce soit d'à peu près standard pour faire des tests .
Si je trouve un moment, je ferai peut-être d'autres cartes, parce qu'une fois le CHA parti, je ne pourrai plus tester les PCB si quelqu'un d'autre est intéressé!

En parcourant ton topic je suis tombé sur la partie ou tu parles du prix des PCB et je suis très étonné que se soit si peu cher.

snkspirit a écrit:En parcourant ton topic je suis tombé sur la partie ou tu parles du prix des PCB et je suis très étonné que se soit si peu cher.

C'est la magie de la fabrication en Chine.
Dommage que ça mette aussi longtemps à venir en France, parce que c'est super intéressant.
En l'occurrence, le PCB n'est pas cher, mais il me faut environ 3h pour souder tous les composants dessus .

Ah bon, perso je commande a l'étranger assez souvent et en comparaison ça va bien plus vite que les livraison dans l'UE.

snkspirit a écrit:Ah bon, perso je commande a l'étranger assez souvent et en comparaison ça va bien plus vite que les livraison dans l'UE.

Des PCB à des prix abordables dans l'UE, je n'ai pas trouvé, malheureusement.
Pour les PCB, il faut compter généralement 3 semaines environ. Pour des composants, le port et souvent à 1€ et ça arrive quand/si ça arrive (eBay). Par contre, ils remboursent sans discuter. Il faut juste anticiper les commandes.