[WIP 100%] Brancher un Capcom Home Arcade sur un supergun

Hello,
Planter de décor (facultatif):
Un ami à moi s'est mis à l'arcade tout récemment. Il avait jusque là un slot MVS, un upscaler, un supergun et.... un adaptateur USB vers DB15 pour une manette PS4 (ou 5?).
Le souci, c'est qu'il adore la série des Street Fighter, et qu'il a acheté je ne sais quelle version en CPS2 (parce que je suis une bille en Street Fighter). Et là, forcément, la manette PlayStation, ça ne marche pas!

Il se trouve qu'il a dans un placard, comme pas mal de monde, un Capcom Home Arcade.
L'idée serait de le bricoler pour le raccorder au supergun, et surtout de le faire avec une taille de câble pas exorbitante (5 fils au lieu de 26). Et sans sacrifier le CHA.

J'attaque ça très vite, mais si vous avez des idées ou envie de m'en dissuader, je suis tout ouï!

Moi je dis fonce, un bel objet comme ça qui dort dans un placard c'est triste. En plus ça fera un superbe panel arcade bien confortable. Techniquement je pense que ça ne pose pas de problème de se cabler en parallèle au système existant sur les sticks et boutons.

Pas si simple de câbler en parallèle sans alimenter le CHA ET sans le cramer en même temps: il va me falloir du pullup, qui va injecter du courant dans une carte non alimentée. Une bonne partie du challenge va être là.
Pour le faisceau de fils réduit, je l'ai fait pour mon twin stick, ça devrait bien se passer!

Putain arrêtez les gars là... Je suis déjà largué... C'est quoi du CHA ? et du pull up ??

theWave a écrit:Putain arrêtez les gars là... Je suis déjà largué... C'est quoi du CHA ? et du pull up ??

Moi aussi j'avais bloqué sur le CHA mais en fait c'est juste l'abréviation de Capcom Home Arcade.

Concernant le terme électronique "pull up", je laisse @Bouz te faire un topo ce sera plus clair que mes explications de neophyte.

Yosh!

Je ne sais pas si ça pourra t'aider car ce n'est pas exactement le même montage mais j'avais eu aussi la question de pouvoir brancher un stick arcade (un madcatz TE2 en l'occurence) sur le supergun en 6 boutons, donc pas avec un adaptateur neogeo car ils ne sont qu'en 4 boutons.

Du coup j'avais contacté Rémi de chez japan-arcade pour avoir un câblage "sur mesure" pour pouvoir le brancher au supergun. Ce qu'il m'a fait, ainsi qu'une rallonge. Apres cela j'ai débranché la PCB et retiré le câblage d'origine et j'ai juste remis les câbles de Rémi, branché comme un panel arcade classique.

Je suis en déplacement là, mais si ca peux t'aider dans ta réflexion et si tu veux que je te fasses des photos des dits cables, je pourrai te le faire en rentrant.

Bouz a écrit:Merci en tout cas pour ton retour, j'avais demandé d'essayer de m'en dissuader, et c'est une très bonne pierre à l'édifice .

@Bouz je trouve le challenge intéressant et ça permettra de rendre universel le CHA de ton pote (qui n'est pas qu'une machine d'émulation mais aussi un joystick arcade) et lui évitera d'acheter x joystick pour x bécane.
J'utilise pour ma part qu'un seul joystick (le Namco PS1) et via plusieurs adaptateurs je peux y jouer sur Saturn, Dreamcast, PS4, PC, Rapsberry et bien sûr PS1 et PS2.

Skate a écrit:Yosh!

Je ne sais pas si ça pourra t'aider car ce n'est pas exactement le même montage mais j'avais eu aussi la question de pouvoir brancher un stick arcade (un madcatz TE2 en l'occurence) sur le supergun en 6 boutons, donc pas avec un adaptateur neogeo car ils ne sont qu'en 4 boutons.

Du coup j'avais contacté Rémi de chez japan-arcade pour avoir un câblage "sur mesure" pour pouvoir le brancher au supergun. Ce qu'il m'a fait, ainsi qu'une rallonge. Apres cela j'ai débranché la PCB et retiré le câblage d'origine et j'ai juste remis les câbles de Rémi, branché comme un panel arcade classique.

Je suis en déplacement là, mais si ca peux t'aider dans ta réflexion  et si tu veux que je te fasses des photos des dits cables, je pourrai te le faire en rentrant.

Hey, merci, je pense que je vois ce qui a été fait, mais je suis curieux de voir la photo du câble, ne serait-ce que pour voir l'épaisseur de la chose. Je vais tenter le coup d'avoir un câble tout fin plutôt que le faisceau JAMMA au grand complet.
L'idée est de pouvoir jouer tranquillou sur son canapé (et à deux joueurs) avec un minimum de lien avec le PCB branché devant la télé (et potentiellement des gamins derrière le stick ou entre le stick et le PCB, le stress absolu).
Et le petit détail, c'est qu'il faut que le CHA reste utilisable, donc pas question de juste débrancher tous les fils des boutons et des sticks pour les raccorder au supergun. C'est ça qui va être rigolo .

juicelink a écrit:@Bouz je trouve le challenge intéressant et ça permettra de rendre universel le CHA de ton pote (qui n'est pas qu'une machine d'émulation mais aussi un joystick arcade) et lui évitera d'acheter x joystick pour x bécane.
J'utilise pour ma part qu'un seul joystick (le Namco PS1) et via plusieurs adaptateurs je peux y jouer sur Saturn, Dreamcast, PS4, PC, Rapsberry et bien sûr PS1 et PS2.

C'est bien l'idée. Il ne joue pas aux jeux du CHA, et le CHA reste du bon matos et une bonne base pour faire un dual stick.
(j'aime l'idée des adaptateurs, mon stick tourne en JAMMA + PC clavier + PC 2 manettes + Atari 2600)

Neoji a écrit:Faut pas mal le prendre Bouz (même si ton pseudo va bien avec tes projets ) seulement j'aime pas toutes ces modif qui, je trouve, sont inutiles. Je trouve ça contradictoire car sur les forums arcade normalement les gens sont sensés aimer l'original mais en fait y en a plein qui se font des set up bidouillé avec rpi jamma Blueberry borne cab et autres supergun homemade. Je trouve ça risible. J'interviens pour que certains lisent que y a des passionnés qui détestent tous ces nouveaux trucs, pas pour blesser.

Moi, je ne comprenais pas les particuliers qui s'improvisent en tenanciers de salle d'arcade à la maison sans savoir réparer la moindre petite panne sur un PCB. Le but d'un forum, c'est de confronter ses idées, avec en prérequis le fait d'être capable de remettre en doute ses propres convictions. Le but du forum d'arcade, c'est aussi de faire cohabiter les "bidouilleurs" comme moi avec les joueurs comme eux (j'exagère, parce qu'ils bidouillent, et je joue aussi, hein). Je revois petit à petit ma position et j'arrive presque à les respecter un peu .
A priori, ça se passe à peu près bien sans qu'on se crache les uns sur les autres. J'apprends plein de trucs, et il leur arrive de lire mes longs récits d'aventures vidéo-techniques inutiles.

Bon, eh ben ç ay est, c'est parti.
Après démontage de la base (il y a des vis cachées sous les patins), on se retrouve avec quelque chose d'assez classique du côté ds boutons et des sticks: des cosses et des connecturs JST.




Ce qui est cool, c'est que tous les fils des boutons et des sticks se retrouvent sur une carte de contrôle via des connecteurs JST-PH (2mm entre les broches).

La carte du haut héberge (sur la face qu'on ne voit pas) le SOC qui fait tourner l'émulation, de la régulation de tension, les connecteurs extérieurs et l'interrupteur d'alimentation. Je ne vais pas la toucher.

La petite carte, par contre...




Les deux cartes sont reliées par un connecteur qui se sépare en deux. Le nom des broches (GND, D+, D-, 5V) rappelle une transfert sur paire différentielle. Ne serait-ce pas un câblage USB? (si)
La carte du bas est en fait un simple double encodeur USB, un par joueur. Même circuit répété 2 fois.
Je parierais qu'en raccordant 2 câbles USB sur le connecteur du haut, on obtiendrait 2 sticks USB pour jouer sous Windows .

Bon, pour info, cette semaine, j'ai commandé des piles de puces pour gérer la lecture de l'état des boutons, sa transmission sur une ligne série via une paire différentielle, son décodage côté JAMMA, la connectique entre les 2 cartes à base de câble RJ45 parce que c'est plus pratique...
L'idée étant que les puces sont introuvables chez les distributeurs officiels. Je me suis donc rabattu sur les commerçants eBay, le plus souvent en Chine pour ne pas payer 3€ l'unité. Du coup, j'ai dû acheter des lots...
Quand j'aurai les puces, je pourrai les vérifier et attaquer les PCB sur lesquels elles vont venir se souder.
Attention, fini la rigolade, ce n'est que du composant CMS. Une première pour moi, ça va être rigolo, mais du coup, pas d'essais sur bread board.
Je vais me baser sur le design de mon dual stick qui fonctionne de la même manière, mais sur du proto board et avec des composants traversants.
Les courses, pour le moment pour un jeu de 2 PCB (un dans le stick, un sur le connecteur JAMMA):
- 3 convertisseurs parallèle-série 74HC165 (pour lire)
- 3 convertisseurs série-parallèle 74HC595 (pour écrire)
- 3 réseaux de Darlington ULN2803 (pour fermer les contacts)
- 2 transducteurs MAX485 (pour la ligne de transmission série à grande vitesse par paire différentielle). C'est ce que j'avais utilisé pour le proto de BKM10R et du coup, je ne sais pas si ça marche, mais j'y crois.
- 2 connecteurs RJ45

Il va manquer 1 microcontrôleur. Ils coûtent une blinde et j'ai quelques puces nues. Je vais voir ce que je peux utiliser quand j'aurai avancé sur les PCB.

Il va manquer aussi les connecteurs JST 5 et 9 broches pour la connexion en direct des contrôles du CHA. Je les commanderai chez LCSC quand je commanderai les PCB chez JLCPCB (ils marchent ensemble). Ca me permettra d'avoir la bonne référence pour l'empreinte sur le PCB.

Bref, ça avançouille...

Cet après-midi, j'ai peaufiné ma commande chez LCSC et j'ai ajouté quelques trucs qui manquaient. Je me suis notamment aperçu qu'il me fallait 2 MAX485 par carte (donc 4 par couple de cartes), parce que j'envoie deux signaux haute fréquence: l'horloge, et les données.
Pour le signal "chip select", qui va aussi passer par le câble, j'ai acheté des diodes de clamp (des TVS) qui vont permettre d'atténuer l'impact d'éventuelles interférences (ce que fait le MAX485 entre autres choses).
Bref, ça avance encore.
Etant donné le prix des microcontrôleurs, et vu qu'avec mon idée du moment il me faut uniquement 5 broches pour commander tout ça, j'ai opté pour l'ATTINY85, parce que j'en ai quelques uns à la maison.

Voilà ce que donne le schéma de la carte côté CHA pour le moment...



Reste à faire la carte côté JAMMA (et à concevoir les PCB qui vont avec!)

Etant donné que j'ai pris des composants CMS minuscules, je me retrouve avec trop de place sur la carte. Je vais esasyer de descendre en-dessous des 10cm de large pour avoir un meilleur tarif sur la fabrication du PCB!



Note: le connecteur RJ45,e microcontrôleur et les DIP switches sont montés sur la face inférieure! Eh oui, parce qu'en face supérieure, il y a à peine la place en hauteur pour les connecteurs JST, le couvercle du stick vient s'emboîter dedans!

Voilà une version qui rentre dans les clous (95mm de long).
Je sens que vous êtes rassurés, alors je suis rassuré aussi.

Ca s'annonce bien tout ça. J'ai vérifié le routage et c'est tout bon. Non je plaisante, même si je comprends le principe ça sort largement de mon domaine de compétences.

Allez y a plus qu'à commander et enfourner les PCBs.

Il y a quand même une 2ème carte à faire, une petite carte JAMMA2JAMMA qui pilote les lignes des boutons (et du kick harness, il ne faut pas que j'oublie celui-là!) d'après les commandes de celle-là.
Ca va être rigolo, il reste du boulot!

Puisque tout le monde se demande, voilà la tête du circuit de la carte côté connecteur JAMMA...



Ca fait pas mal de fils pour pas beaucoup de place, et c'est problématique pour faire le routage sur le PCB final. Typiquement un cas que l'auto-routeur a abandonné, il ne trouve pas de solution pour placer les pistes sur un PCB à 2 couches.
Du coup, je me fais tout le routage à la main.
Il me reste encore à passer les fils d'un connecteur à l'autre, de haut en bas, en contournaut les pistes déjà placées. J'ai essayé de limiter les pistes au dos du PCB, justement pour me servir de l'autre face pour passer ces liaisons, mais je n'ai pas pu faire de miracles. Il reste du boulot, donc! J'ai déjà dû rajouter 3cm de haut par rapport à mon plan initial!
Au départ, j'avais prévu de mettre les contrôles de chaque joueur sur leur face respective du PCB, donc moitié-moitié de puces, mais ça rendait le routage encore plus difficile, justement parce que je n'avais plus de place pour les pistes qui passent de haut en bas...
Bref, c'est pas facile.

Et comme ça fait un petit moment, voilà les nouvelles du front...
En attendant de recevoir les composants venus de loin, j'ai continué à avancer sur le routage des cartes. Notamment sur la carte côté JAMMA, qui m'en a bien fait baver avec ses pistes qui doivent traverser la carte d'une extrémité à l'autre sur les deux faces!
L'auto-routeur d'EasyEDA n'ayant pas trouvé de solution viable, je me suis tapé l'intégralité du routage à la main.
Ca donne ça, vu de loin:





Une fois les composants arrivés, je me suis lancé dans la simulation. Il faut que je vérifie que je suis capable de chaîner les convertisseurs parallèle-série (sur mon twin stick, j'avais utilisé 4 puces, que j'avais multiplexées avec... un multiplexeur). Ce design permet d'éliminer une puce, et surtout de faire un parcours encore plus rapide de l'état des boutons.
Je devrai égelement vérifier que les puces MAX utilisées pour gérer la ligne de transmission fonctionnent comme je le pense. Il s'agit de ceux que j'avais utilisés pour la carte de commande de PVM que je n'ai jamais pu tester (https://www.neogeo-players.com/t3637-wip-20-fabriquer-un-module-de-commande-autonome-pour-controler-un-sony-bvm). J'utilise ici leur version CMS, et je vais faire les tests avec des adapteurs CMS/DIP.
Je vais faire les tests avec la version DIP des autres puces, qui devraient se comporter de la même manière en DIP ou en CMS.
Pour faire les tests, j'utilise l'un des connecteurs JST CMS correspondant aux connecteurs utilisés sur le CHA. L'écart entre les broches ne permet pas de le souder correctement sur l'adaptateur CMS/DIP, mais on peut toujours le souder pas correctement .



Je réalise ensuite un montage test, qui va évoluer au fil des tests.
Dans un premier temps, je me contente de lire l'état des 8 boutons du 1er joueur. Je pourrais tout faire avec un seul convertisseur parallèle-série, mais je choisis d'en utiliser 2 en série, dont je n'utiliserai que la moitié. Ca me permet de tester la lecture en série au passage!

Pour le moment, ça donne ça (dessous, c'est plein de fils, évidemment!)...



Pour cette première étape, j'utilise un Arduino à la place du microcontrôleur final, un ATTINY85 à 8 pattes. Ca me permet de renvoyer les résultats des lectures sur un port série virtuel et d'afficher l'état des boutons sur un ordinateur.
C'est d'ailleurs ce qui me permet de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre des pullups sur les différentes entrées. J'y ai pensé pour la lecture des DIP switches, mais bizarrement, pas du tout pour la lecture des différents boutons!
L'effet est que la lecture de l'état de chaque bouton est aléatoire tant que ce bouton n'est pas en état enfoncé. C'est génant.
N'ayant pas envie de refaire tout mon montage pour y intégrer 8 résistances de 10kOhms, je décide d'y inclure des résistances 10kOhms minuscules que j'avais commandées pour mon hack de Hyper Olympic (il faut que je m'y remette!).
Ca se fait au microscope, parce que c'est sacrément petit.
Voilà ce que ça donne au dos avec les résistances en cours de mise place au microscope (il y en a 8 à souder):



Et ça prend du temps, parce que voilà la taille d'une résistance (image évidemment floutée volontairement pour qu'on ne copie pas mes empreintes):



Une fois les résistances en place, je fais des tests avec remontée de l'état des boutons dans la console série, et je vérifie la tête des signaux à l'oscillo...



J'ai commencé avec de l'échantillonnage à 10kHz, et ça a l'air pas mal. Il faudra que je voie jusqu'à combien on peut monter sur le PCB final, qui sera moins sujet aux interférances. On peut monter dans le MHz sans problème, normalement, mais à l'échelle de la durée d'une trame, je ne sais pas si c'est vraiment vital.



OK, pour le moment, tout se passe bien. J'ai détecté l'oubli des pullups et je peux mettre mon circuit à jour. Rien que pour ça, ça vaut le coup de faire un proto avant le PCB final!
La prochaine étape va être un peu plus longue, parce qu'elle va nécessité de mettre en place toute la chaîne de transmission avec les 4 MAX qui discutent, 2 adaptateurs RJ45 et les puces série-parallèle sur une 2nde carte pour visualiser l'état des boutons!

A suivre...

Mais t'es blindé de matos Bouz
En fait tu travailles chez Apple ou la NASA, mais tu oses pas nous le dire à nous les bouseux...

Bon par contre il faut refaire ton éducation à la "bagarre" street fighter. Street fighter c'est la vie.

theWave a écrit:Mais t'es blindé de matos Bouz

Carrément! Il y en a facile pour 180€ de microscope sur la photo! Je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière. C'est un Andonstar ADSM301 si ça t'intéresse. Ca se branche sur une télé HDMI, et l'écran intégré est assez grand pour travailler directement dessus. Il manque franchement de déport pour les interventions sur les puces au centre des cartes, mais la plupart du temps, il fait le boulot.
Il dévoile toute sa puissance quand on le branche sur la télé pour regarder des agrandissements de doigts, inse tes, croûtes diverses, tissus, trames imprimées et autres cochonneries. C'est très convivial.
Le plus cher sur ces photos est probablement mon doigt .

Les PCB se précisent fortement, avec ajout des marquages des composants, des points de test et de la pub.
Je me demande juste si je sérigraphie l'URL de ce thread sur le forum vu comment il déchaîne les passions. Mais j'ai encore des tests à faire et du temps pour y réfléchir!

Voilà la carte qui remplacera celle d'origine dans le Capcom Home Arcade:



Et celle qui viendra s'intercaler entre le PCB du jeu et le supergun:



Je me suis amusé à faire des effets de décalage sur les images, en écrivant de manière décalée avec de l'encre et avec des pistes factices sur la couche inférieure. Il me tarde de voir ce que ça donne!

J'ai pas compris la moitié mais ça m'a l'air bien parti

Et quelques nouvelles du front...
On va faire vite, parce que j'aurais plein de trucs soporifiques à raconter, mais je les garde pour mes vidéos ASMR à public adapté .

Etape suivante du prototypage: l'ajout des transcievers MAX485. Ce sont ceux que j'avais utilisés pour la télécommande BKM10R mais que je n'avais du coup pas pu tester. Et là, c'est un modèle CMS tout petit. C'est le moment!



Les premiers tests marchant un peu bof, et ayant fait chauffer à bloc les 485 en les branchant n'importe comment, j'ai ajouté un modèle de test de puce logique pour le MAX485 dans le logiciel du MiniPro TL866...



Ca m'a permis de voir que mes puces CMS marchaient mieux que les puces DIP que j'avais achetées à l'époque! (et que je n'avais rien abîmé)

Pour le côté fun, voilà l'usine à gaz que j'utilise pour programmer les ATTiny84 et ATTiny85. Quand on tourne la plaque de droite, on peut passer d'un modèle à l'autre en changeant les branchements tout seul.
J'ai probablement fait 250 allers-retours entre le programmateur et le PCB de proto avant de faire marcher quelque chose!



Une fois satisfait de la lecture de l'état des touches, je suis passé à l'écriture vers la carte JAMMA. La première étape a été d'adapter un connecteur RJ45 de l'enfer pas fait pour...



Puis j'ai construit la seconde plaque, celle qui reçoit les commandes (et qui envoie l'alimetation sur l'autre plaque, tout ça via un câble réseau de 3m de long). Les LED indiquent quelle touche est appuyée.
Sur la photo, on en voit 2 allumées. Je pense avoir passé 5 heures abominables avant de comprendre ce qui se passait.
Sans rentrer dans les détails, comme promis, c'était lié à la configuration du SPI qui n'était pas copine avec les puces 74HC165 et introduisaient systématiquement un déclage d'un bit.



Le pire, c'est que si je virais le mini microcontrôleur pour le remplacer par un Arduino, je n'avais aucun problème!



En tout cas, une fois le problème réglé, j'ai pu passer au test final, avec la connexion de la carte CHA2JAMMA dans le stick...



Et l'allumage des lumières quand on appuis sur les boutons, de l'autre côté du câble réseau, et en quelques dizaines de microsecondes.



J'ai même fait une courte vidéo de moi en train de taper sur les boutons comme un neuneu parce que j'étais content que ça marche...



J'ai trouvé en tout 4 erreurs en mettant en place ce proto:
- Le câblage de l'un des connecteurs RJ45 était inversé
- La nomenclature de l'ATTiny85 est trompeuse, les broches de lecture et d'écriture sont inversées.
- Les résistances de pullup manquantes sur les boutons!
- La modélisation de la prise RJ45 CMS de la carte CHA, j'ai tout mesuré au pied à coulisse, mais après avoir imprimé le PCB sur papier pour faire les tests de positionnement, il fallait rogner 1mm de PCB en plus!

Les prochaines étapes sont de faire un test du PCB version papier pour voir s'il rentre bien dans le CHA (par rapport aux trous de fixation), de réfléchir si je n'ai rien oublié, de et commander les PCB.

C’est magnifique, beau à voir même si je suis complètement largué.
Quand ça fonctionnera au poil, ce WIP sera juste culte

Omega Kyo a écrit:C’est magnifique, beau à voir même si je suis complètement largué.
Quand ça fonctionnera au poil, ce WIP sera juste culte

Merci! La fabrication et l'expédition vont prendre du temps, je pourrai retourner à mes réparations!

Pas mal de  bidouille aujourd'hui. Maintenant, on peut utiliser un câble de 10m (pas testé plus). C'est pour les gens qui ont un écran géant.