[Dossier] Ecran et platine arcade

Salut !

Pour ceux qui aimeraient entrer dans la monde de l'arcade, je vais rédiger différents articles...
Aujourd'hui, petit focus sur : la platine et le tube.

Attention ! Avant toute manipulation, il faut décharger l'écran.
A vos risques et périls.

Il faut déjà savoir dissocier écran et platine :
- la platine, qu'on appelle aussi châssis, on va la décrire comme la "carte mère" de l'écran
- l'écran, c'est le tube cathodique

La platine :


Le tube :


On pourrait penser que les différents problèmes liés à l'image proviennent d'une panne d'écran, mais dans 90% des cas, ce sont des soucis liés à la platine.

A noter qu'il y a très peu de différence entre une TV cathodique (type Sony Trinitron) et un écran arcade.

Il existe 2 types de platine. Pour faire simple :
- platine numérique : les réglages se font directement dans le menu service visible à l'écran (on la trouve dans nos TV cathodiques)
- platine analogique : les réglages se font directement sur la platine, en manipulant des potards

Contrairement à nos TV cathodiques, la majeure partie de nos bornes possèdent des platines analogiques.
Prenons l'exemple de la platine Hantarex MTC 9000, certainement la plus répandue dans les bornes euros.



La photo montage précédente présente les différentes possibilités de réglage de l'image, parfois situés sur une "carte fille" : permet d'ajouter optionnellement des rallonges câbles pour déporter les réglages en face de l'écran, plus pratique que de régler l'image derrière la borne.

Image encart 1 :
carte fille avec un seul potard, permet de régler l'effet coussin.

Encart 2 :
potard de réglage contraste (situé sur la platine), carte fille de réglage (fréquence horizontale et verticale, largeur / hauteur / écartement de l'image).
Le bloc gris, c'est la THT, lien entre platine et tube, composée d'un long câble qui va venir se brancher sur le tube à l'aide d'un crochet recouvert d'une ventouse. 2 potards présents : focus (netteté) et lumière.

Encart 4 :
ampli vidéo qui vient s'enclancher sur "le cul" du tube : potards de réglage des couleurs RVB (Rouge, Vert, Bleu)

Comparaison TV / écran arcade

TV désossée :


Ecran et platine montés sur le frame (structure métallique que l'on va fixer dans la borne)
On peut voir la télécommande des réglages déportée :


On constate qu'il y a donc très peu de différence...

Problèmes d'image

Les années passent et différents problèmes peuvent survenir :
- image trop large impossible à régler
- sifflement du tube
- effet de "frisottis" sur l'image
- perte d'une couleur
...

"Merde, j'ai plus de bleu à l'écran ?"
Tiens, mes réglages couleurs s'effectuent sur l'ampli vidéo (situé au cul du tube, vous vous rappelez ?).
J'ai déjà une piste sur la localisation panne...

Pour corriger ces problèmes, il va falloir sortir multimètres (contrôle des tensions à différents endroits sur la platine) et fer à souder (remplacement de composants).
Fer à souder ? Et oui, certains composants devront être remplacés, notamment les condensateurs.
L'opération de remplacement des condensateurs s'appelle "le capkit". Il peut être partiel ou total.
Un full capkit et c'est reparti pour 20 ans !

Des condensateurs :


Le capkit fera l'objet d'un autre article...
Vous connaissez désormais les grandes lignes sur l'organisation d'un écran arcade (et une TV cathodique).

N'hésitez pas à me corriger : orthographe et erreurs...

Tu devrais juste préciser l'ouverture et la manipulation d'un écran ouvert ne se fait pas à la légère et que la tension est assez forte pour t'éviter tout problème

Je kiffe.
Si t'en as d'autres des petits sujets informatifs comme ça, c'est vraiment intéressant, par exemple pour le mec qui débute en arcade.

@Spike : avertissement ajouté.
@thewave : oui, je vais rédiger toute sorte d'articles arcade avec la mention [Focus] dans le titre du sujet : Capkit, Peigne Jamma...

J'aimerai tellement que des arcadiens nous rejoignent, que les consoleux s'orientent vers l'arcade...

Sympath ces petits dossiers arcade !
Bonne idée d'orienter le forum console et arcade !

Merci pour ce super dossier, mais j'ai deux questions relatives aux potards :

- Horizontal lin, c'est bien pour décaler l'image à gauche / à droite ?

- lum. pre., ça sert à quoi ?

Connais pas ces potards.
- v phas et v amp pour déplacer ou élargir horizontalement
- lum. pre. je sais pas

Petit truc: si le tube semble "siffler", et que ce sifflement est perturbé ou sarrête lorsqu'on fout une tappe ou un coup à la borne, c'est peut être dû à la bobine du yoke à qui il arrive de "siffler" en fonctionnement.

Pour résoudre ça il faut ouvrir sa borne et tatouiller la bobine gentiment avec un bâton en bois (surtout pas conducteur comme du fer ou autre^^) en fonctionnement jusqu'à ce que le bruit disparaisse...

Merci à Vidy qui m'a appris ce truc, ça le fait sur ma NAC.

Excellent !

un coup de vernis ou de colle (pistolet) sur la bobine et c'est repartit!

raditz a écrit:Connais pas ces potards.
- v phas et v amp pour déplacer ou élargir horizontalement

Euh, H phase et H amp j'imagine

dommage qu'il y ait pas de "H centre" comme sur la plupart des TV. le H phase, ça m'a l'air de ne pas jouer uniquement sur le positionnement horizontal.

J'y viendrai bientôt au cakpit , quand j'aurai résolu mon problème d'alimentation .
Merci @leglaude11

j'ai reçu ma THT pour la nanao de ma Blast acheté ici :
https://www.yoycart.com/Product/21303268145/Color_monitor_ignition_coil_MSU1FUS11

un capkit me semblerai judicieux aussi avant de reswap de platine.

superbe ton post !

Attention avec le multimètre: si on teste de la THT avec, on s"envole (et lui aussi). Il vaut quand même mieux savoir ce qu'on s'attend à trouver avant d'aller poser les pointes de touche là-dedans. Il n'est pas rare de trouver le manuel de service du chassis sur Internet. Si c'est un téléviseur, on trouve souvent la référence chassis sur un autocollant posé au dos du tube. Le manuel indique les schémas, les points de contrôle et le valeurs à obtenir.
Ces machines, comme beaucoup d'autres, utilisent des alimentations à découpage, qui partent notamment sur le THT. Ca veut dire que, même avant le THT, on peut trouver des tensions continues assez énormes (et dangereuses). C'est en gros 1.41 fois la tension secteur RMS. Soit 340V pour du 240V secteur. Ca pique. Faites attention au calibre de votre multimètre et n'utilisez pas du matériel à 10€ pour de telles tensions!
Pour les Trinitrons, à moins que je n'aie pas eu de bol, l'électronique et les réglages sont plus complexes. J'ai notamment une carte supplémentaire sur col du tube, voilà l'horreur:

En effet, les Trinitrons possèdent pour la plupart cette seconde PCB.
Le matos est assez fragile et difficile à intégrer à une borne (profondeur et fixations).
En général, les réglages se font via menu service OSD.

C'est la misère à régler. Un Konami code infâme pour accéder au menu service, impossible de trouver le code pour enregistrer les réglages...
J'ai fini par trouver comment corriger un problème majeur de géométrie: trafiquer physiquement le support en plastique du yoke. Tout ça pour ça

Pour enregistrer les réglages, tu ne dois pas faire tes modifs sur la source RGB.
Perso, je fais mes réglages sur la source RGB (avec l'image du jeu ou mire), je photographie l'écran, je passe en mode TV par exemple (plus d'image), je re-saisis les valeurs, en sortant du menu, c'est enregistré !

Sérieux?! J'avais noté Mute puis OK pour enregistrer les réglages, mais je n'étais pas sûr que ça ait fonctionné un jour!
Je vais essayer ça, il ne me reste plus qu'un problème de coussin pour une image impec, et je ne me voyais pas faire le réglage à chaque fois ou coller des bouts de scotch sur le plastique du yoke!
Merci, je tente ça rapidement!

Et ui

Bah merci pour ce dossier.

Perso j'ai un souci sur l'écran de ma Blast City : l'image est pas "carrée", genre elle est courbée en bas à droite, et même en jouant (des heures) avec les réglages, ça part pas. Car l'image est pas alignée mais genre seulement dans un coin, ce genre de souci de géométrie.

Je crois me souvenir que la solution consiste à mettre des magnets pour que le canon à électrons puisse tirer bien droit. Enfin je crois.

Bon je suis terrifié à l'idée de désosser ma machine, encore plus à l'idée de me prendre un coup de jus mortel ou pire avec tous les chats et les bébés qui courent partout chez moi.

Déjà que je suis tellement une buse que j'ai réussi à arracher un cable au niveau du connecteur jamma, du coup le joueur 2 n'a plus de gros coup de pied, et j'ose pas souder, je sais même pas si on peut souder... Enfin bref

Mais si quelqu'un a une piste merci d'avance

Si tu ne joues pas tous les jours et que tu peux attendre une semaine ou deux... hors tension, va jeter un oeil sur le yoke, et particulièrement sur la couronne qui fait le lien entre les bobines de déflexion et le tube cathodique. C'est la couronne blanche sur la 2ème photo tout là-haut.
Si tu as un défaut majeur de géométrie, je parierais qu'elle n'est pas bien plaquée au tube dans le coin qui merdoie. Du coup, la bobine n'est pas bien "plane" dans le plan de l'écran et ça occasionne une déflexion parasite.
Tu peux essayer de la plaquer sur le tube avec un stylo si ça te rassure. Il doit y avoir quelques centaines de volts là-dedans, alors fais les manips avec l'écran au repos, teste, et si ça ne marche pas, repasse 2 semaines plus tard pour réduire les risques de finir mangé bien cuit par tes chats.

Va falloir te sortir les doigts du cul @Kameha
L'arcade c'est du bricolage.
Voilà une excellente vidéo qui te permettra d'arranger ton problème :
https://www.youtube.com/watch?v=5-Hng3U41tg

Re.

J'avais acheté ma borne chez Arcade.am, "pack exigence", justement pour éviter au max ce genre de soucis... Les journées ne font hélas que 24H.

Mais tant pis ! Je pense faire un topic sur mes malheurs de Sophie de la Blast City, dites-moi ce que vous en pensez. Je ferai ensuite un tuto avec les solutions apportées, tuto destiné aux noobs qui flippent de ouf de casser leur borne comme moi.

Liste des malheurs de Sophie de ma Blast City :
1 enceintes qui grésillent
2 problème de géométrie, l'écran semble pencher vers le bas sur son coin haut gauche (coin haut à ma droite quand je suis assis en face de la borne donc)
3 problème de convergence : rouges qui bavent à l'horizontale sur le quart gauche (à ma droite donc) de l'écran
4 problème connecteur jamma avec le HK du joueur 1 arraché (ma faute, mea culpa) - du coup HK J1 ne marche pas du tout
5 problème sur cps2 les boutons MK et HK du joueur 2, qui ne fonctionnent pas, alors qu'ils marchent sur la crossbox

L'ignorance de Noob de Sophie :
Comment connecter une carte mère MVS 2 slots sur ma Blast City, parait qu'on peut endommager son système en connectant du mvs multislot sur du jamma.

Les solutions aux malheurs de Sophie de la Blast City qu'un vétéran de l'arcade prend pour des évidences de ouf :
1. réussir à brancher un système cps2 sur la blast city alors qu'avant une crossbox étant branchée. Et en plus y'avait un adapteur cps1 sur la carte mère cps2 (donc il m'a fallu 3 heures pour le comprendre et le retirer).
2. réussir à récupérer une géométrie et des couleurs à peu près correctes sur la blast malgré les soucis de géométrie et de convergence (plusieurs heures dans les réglages "profonds", après plusieurs heures à chercher dans les réglages normaux et sur google puis (re)découvrir le fait d'appuyer 5 secondes sur down ou up pour avoir accès aux réglages profonds, ce que y'a pas sur la notice trololol).
3. réussir à faire tourner les jeux cps2 alors que 2 fois sur 3 ils se lancent avec des erreurs (son pourri, stries verticales sur l'image, etc).
4. une fois que j'aurai compris comment mettre le système mvs dans la blast, utiliser le tuto de fou de Neofamicom pour câbler tout ça et avoir en même temps cps2 et mvs dans la blast, et être enfin un homme heureux.

Mais fallait absolument que je lance mes précieux jeux cps2 à cause de l'histoire de pile suicide de la mort.