[WIP] Le game center de la planche à roulettes

Yosh!

A mon tour de partager un petit WIP sur l'évolution de mon setup arcade

Depuis cette année, j'ai décidé d'arrêter tout ce qui est Candy Cab pour me concentrer uniquement sur de la borne HD, ce pour diverses raisons.

Pour des raisons de pratique, déjà. Jouant très peu à mes PCBs et ce matériel étant fragile, j'ai préféré m'en séparer pour que ça aille chez des gens qui les doseront plus que moi plutôt que ça prenne la poussière sur mes étagères en attendant que le temps n'ait raison d'elle.
Sans compter qu'entre mes anciennes Blast et Egret 2, j'ai quand même été particulièrement malchanceux et j'avoue que mes déboires avec ces machines m'ont mine de rien pas mal refroidi. Cela va de pair avec un autre constat : le matériel de ces bornes devient de plus en plus rares, le risque de panne de moins en moins négligeable et avec ça la nécessité d'avoir soit de solides connaissances pour les réparer, soit de connaître la bonne personne.

Pour des questions de choix des jeux, ensuite. Comme cela a été récemment dit sur le topic de la Switch, ces dernières années ont vu fleurir un nombre assez hallucinant de très bons titres néo rétro tout en ouvrant aussi la voie à de l'émulation légale d'énormément de nos vieux jeux favoris. Parmi tous ces titres eh bien il y en a finalement un nombre non négligeable pour lesquels je me suis souvent dit "ah quand même, ça serait vraiment trop bien si je pouvais y jouer sur ma borne".

Enfin, pour la grande simplicité à faire des montages fifous avec le matériel HD, bien plus standardisé et donc facile à trouver et à remplacer éventuellement.

Partant de ce constat, mes besoins étaient :
- Avoir une borne en Tate pour les shoots, genre auquel je joue le plus en arcade.
- Avoir de la borne en Yoko pour les autres jeux et pour les versus. Ma carrure étant assez imposante, jouer à 2 sur une borne n'était pas la solution que je souhaitais privilégier. Je voulais plutôt partir sur la possibilité de linker 2 bornes pour que chacun puisse jouer sur la siennne.
- Pouvoir faire tourner dedans l'Exa Arcadia, des consoles HD (Switch, PS4 et Xbox 360) et un PC
- Pouvoir switcher entre tout ça aisément avec le moins de branchements et de manipulations possibles.

I/ LES BORNES :

Par rapport à la place disponible, je suis donc parti sur un setup de 3 bornes : 1 en Tate et 2 en Yoko. J'ai opté pour des Vewlix, car ce sont avant tout celles ci qui se sont présentées comme opportunités (merci mon need !) et aussi parce que j'adore leur design et leur conception.
J'ai donc : 1 Diamond Orange en Tate, 1 L et 1 Capcom.



II/ GERER L'IMAGE

Pour la Vewlix L, j'ai changé cette année son écran pour un moniteur PC.
Les Vewlix ont un écran de 32 pouces, une taille très standard et largement répandue dans les écrans PC, donc aucun problème pour trouver mon bonheur.
N'ayant pas besoin d'une dalle ultra réactive et privilégiant la colorimétrie et une bonne visibilité quelque soit l'angle de vision, j'ai opté pour un écran avec dalle IPS.
Si l'Exa Arcadia propose une résolution en 4K, ce n'est pas le cas de la Switch, de la PS4 (modèle normal) ni de la Xbox 360 qui restent cantonnées au 1080p. du 1080p ou du 2K suffisent donc amplement.
Enfin, concernant la fréquence de l'écran, j'ai opté pour un taux de rafraichissement de 60Hz. Là encore pour des considérations purement techniques, puisque les consoles n'ont pas possibilité de profiter d'un 120 Hz et encore moins d'un 144 Hz.
A noter également que sur les écrans 120 Hz sur lesquels j'ai testé l'Exa Arcadia (mon moniteur PC et ma TV, une LG OLED 55C1), j'avais un très gros problème de vitesse de jeu, puisque celui ci était accéléré au minimum x2, ce qui les rend injouables. N'ayant pas observé ce problème sur des écrans 60Hz, j'ai présumé que le problème venait de cela, d'où aussi mon choix de ne pas prendre un écran avec un taux de rafraichissement plus important.

Pour résumer :
Si vous cherchez à mettre un écran PC dans votre Vewlix pour faire tourner des systèmes peu gourmands (PC, Switch, PS4, X360), je vous conseille de privilégier des écrans avec dalle IPS, taux de rafraichissement à 60Hz, 1080p minimum. Inutile donc d'aller taper dans de l'écran gamer surburné, des moniteurs plutôt orientés bureautique ou d'utilisation courante suffisent amplement et sont à des prix bien plus abordables. Pour avoir comparé la qualité d'image de cet écran PC et du moniteur de la Diamond, je peux vous dire que le résultat est tout à fait comparable et qualitatif.

Pour ma part, j'ai donc opté pour un Viewsonic VX3276-2K

https://www.amazon.fr/gp/product/B0787XMLZQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s01?ie=UTF8&psc=1

Mais le changement de moniteur s'accompagne d'une autre problématique : adapter l'écran dans la borne. Si nous avons vu que les dimensions hauteur et largeur de la dalle ne sont pas un problème, il n'en est pas de même au niveau épaisseur puisque les moniteurs d'origine sont particulièrement volumineux et épais. Ce qui fait que quand on "pose" simplement l'écran au fond de la caisse de la borne, on obtient un résultat certes jouable mais néanmoins assez disgracieux avec un gros jour entre l'écran et son cadre.






Il faut donc créer un support pour remédier à cela.

Les gars de la boutique Hadouken Arcade ont déjà réfléchi à la question et proposent un cadre sur mesure permettant d'adapter un grand nombre de moniteurs (PC ou autres moniteurs arcade HD) dans des Vewlix. Seuls inconvénients : le coût assez important et le fait que la boutique soit aux US, ne facilitant pas l'import du bidule.

Pour ceux que ça intéressent, voici le lien vers leur support :

https://www.hadouken-arcade.com/products/bracket

Etant en rupture de stock au moment où j'ai reçu l'écran nous avons opté avec mon père pour la réalisation d'un support fait maison, basé sur les trous existants à l'arrière de la carcasse de la L. Une plaque d'acier, 4 tiges filetées et des écrous feront la base du support pour combler l'espace vide de la caisse.




A cela nous avons rajouté une plaque que nous avons fixé sur un axe rotatif avec vis de serrage pour pouvoir faire tourner l'écran et le mettre en tate. La plaque est ensuite percée sur le modèle VESA de l'écran et nous vissons celui ci dessus.



Pour mettre l'écran en Tate, il me suffit de dévisser les écrous à l'arrière de la caisse pour avoir du mou pour tirer un peu l'écran hors de son emplacement, puis de dévisser la vis de serrage de l'axe pour le faire tourner et ensuite faire l'opération inverse pour le replacer.
A noter que la plaque percée sur les mesures VESA de l'écran ne peut pas être "universalisable" pour la simple et bonne raison que la fixation VESA de chaque écran n'est pas forcément centrée à l'arrière. En l'occurence pour mon Vewsonic, la fixation est légèrement décentrée vers le bas. Dans l'absolu, si je dois changer l'écran, je n'aurais "que" cette plaque VESA à refaire.

Simple sur le papier mais les tiges filetées auraient méritées d'être d'un diamètre un poil plus petit (ou les trous de la caisse un peu agrandis) afin qu'elles coulissent plus facilement, et l'écran un peu moins fin pour assurer une prise un peu plus solide et facile quand on le tire.

L'écran de la L est changé, tout est en place et fonctionnel. Pour les 2 autres bornes, ce sont les écrans d'origine. La Diamond a un moniteur en 1080p. Celui de la Capcom est en 768p, ce qui n'est pas sans poser quelques soucis (mais j'en reparlerai après) et il faudra donc que je le change lui aussi.

Pour l'écran de PC, il me suffit de le brancher en HDMI au système souhaité. En revanche pour la Diamond et la Capcom, pas de port HDMI sur leur moniteur, seulement DVI et VGA.
J'ai initialement testé des câbles HDMI --> DVI que j'avais en stock pour constater que ceux ci ne fonctionnaient pas. J'ai alors opté pour de bêtes adaptateurs HDMI --> DVI afin de brancher un vrai câble HDMI et, ô joie, cela fonctionne!

Les adaptateurs en question : https://www.amazon.fr/gp/product/B00ZMVGTA2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s01?ie=UTF8&psc=1

Le setup est donc posé, maintenant il faut résoudre les questions du link entre les bornes et de la possibilité de switcher aisément les systèmes entre chaque borne.

Sur le papier, pour permuter entre les systèmes, un simple switch HDMI suffit. Le problème est qu'un switch classique n'a qu'une seule sortie. Il faut donc trouver une solution pour envoyer ce signal sur les 3 bornes et, surtout, d'avoir la possibilité de contrôler précisément sur quelle borne est adressée chaque sortie.

Pour faire simple :
il faut que j'ai la possibilité de switcher de consoles à l'envie mais aussi de switcher la borne sur laquelle je veux jouer.

Pour la question du versus, je pars d'un constat simple : quand je joue à 2 en local sur une de mes consoles sur la TV, je branche simplement 2 manettes à la console et tout se passe sur un seul écran.
Pour les bornes, si on applique le même principe, chaque manette serait un panel et il faudrait trouver un moyen de dupliquer l'image d'une des bornes sur une autre, comme ça chacun a son écran.

Il me faudra donc pour cela jongler avec des switch et des split HDMI. Pour les Switch, il me faudra trouver non pas des X entrées vers 1 sortie mais des 1 entrées vers X sorties afin justement de jongler entre celles ci.
Après vérification, je trouve sur Amazon des switchs bidirectionnels 2 --> 1 / 1 --> 2 et des splits 1x2 et 1x3. Cela me suffit pour me lancer dans un montage outrageusement compliqué et qu'en bon français on appellerait une usine à gaz



J'achète le matos entre Amazon (Split 1x3 et switch 1--> bidirectionnels) et Darty (splits 1x2), plus du câblage qu'il me manque en jack, USB et HDMI.

(Les refs pour les switchs :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07H7JCCKM/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s01?ie=UTF8&psc=1
Et pour le split 1x3 :
https://www.amazon.fr/gp/product/B09NKRQGSZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s02?ie=UTF8&psc=1)

Je monte donc tout ça et... ben ça fonctionne. Ca fonctionne même très bien. Bon il me manque la possibilité de renvoyer le signal de la Capcom vers la L (je ne peux le faire que dans le sens inverse, de la L vers la Capcom) et c'est un bordel sans nom niveau fil, mais ça fonctionne.

Puis, voulant m'attaquer à la partie gestion des contrôles et ne trouvant pas de réponses sur les zinternet, je vais à la boutique d'électronique d'un patelin pas loin de chez moi et nous sommes amenés à discuter de tout ce setup.
A force de réfléchir avec le vendeur à une solution, celui ci finit par m'en proposer une autrement plus efficace que mon montage et qui me permettra de grandement simplifier mon installation lunaire :

Une matrice HDMI.

Cet appareil permet de brancher X entrées et X sorties et après de gérer indépendamment, par sortie, quelle entrée je souhaite afficher. Plus besoin de switch ni de split, c'est la matrice qui gère tout. Je veux que chaque borne m'affiche une entrée différente? Pas de soucis. Que les 3 m'affiche la même? Pas de soucis non plus. Que 2 en affiche une et que la 3ème en affiche une différente, aucun problème.

La solution rêvée en somme, sur laquelle j'ai jeté mon dévolu. Une solution au coût loin d'être négligeable néanmoins, puisque cette bestiole m'a coûté la bagatelle de 600€



(La matrice est l'appareil en bas sur la photo et permet de gérer 4 entrées pour 4 sorties. Au dessus c'est un simple switch HDMI 5/1)

Mais avec un résultat à la hauteur de mes espérances (et du prix du machin) puisque l'appareil tient effectivement toutes ses promesses et je peux ainsi jongler comme je veux entre n'importe quelle entrée et sortie.

Je peux avoir la même entrée affichée sur chaque borne :



Ou 3 différentes :



Ou bien 2 et 1 :



et bien entendu changer comme je veux (et à la volée) quel système est affiché où.

Enfin presque comme je veux.
Vous vous souvenez de la problématique de résolution de l'écran de la Capcom? Oui, il est en 768p.
Ce qui veut dire concrètement que si le système sort plus que du 768p, l'écran ne va pas accepter le signal et va se mettre en "Overrange".
Cela n'est pas non plus dramatique puisqu'il suffit pour chaque système de paramétrer la résolution de sortie en 720p. Disons que c'est un peu plus contraignant et que ça empêche de profiter des jeux au maximum de résolution de leur machine. Le résultat reste néanmoins tout à fait satisfaisant comme vous pouvez le constater sur les photos.

Ce "souci" de résolution est la principale raison pour laquelle j'avais changé l'écran de la L et sera la même motivant le changement de celui de la Capcom.

Bon, la question de l'image est réglée, penchons nous maintenant sur celle du son.

III/ LA GESTION DU SON

Les Vewlix ont, pour gérer le son, une PCB d'ampli sur laquelle se trouve un port Jack. Les systèmes arcade modernes étant basiquement de gros PC, ils disposent pour le son d'une sortie Jack qu'il suffit ensuite de brancher à la PCB d'ampli pour faire péter les Watts des enceintes.

Seulement, dans cette configuration avec la matrice HDMI, je ne vais pas brancher un câble jack par système. Déjà parce qu'il faudrait en permanence tout brancher/débrancher, mais aussi parce que certains systèmes comme la PS4 ou la Xbox360 n'ont pas de base de sortie son. Ces consoles étant censées êtres branchées sur des TV, c'est par le câble HDMI que la partie son est véhiculée.

Pour la L, le problème est réglé : le moniteur PC a une sortie jack, il me suffit de brancher celle ci à l'ampli et roulez jeunesse.

Pour la Diamond et la Capcom, il faut que je puisse "extraire" la partie son véhiculée par l'HDMI pour la ressortir sur une prise jack que je puisse ensuite brancher à l'ampli.
Ca tombe bien, c'est précisément ce que fait ce petit boîtier, acheté aussi à mon magasin d'électronique :



Je n'ai pas la ref précise, mais des appareils similaires doivent sans doute pouvoir se trouver sur Amazon et consorts.

Un boîtier dans la Dia, un dans la Capcom, hop, la question du son est réglée. Il faut maintenant passer aux commandes.

IV/ LA GESTION DES CONTRÔLES :

Comme je l'ai dit en introduction, l'un des grands avantages de l'ère HD est la certaine uniformisation des systèmes informatiques. Les systèmes arcade étant basiquement des PC, ils répondent aux mêmes grands critères de fonctionnement qu'une tour PC : un câble vidéo pour relier à l'écran, un jack pour relier à des enceintes et un USB pour relier au périphérique de contrôle.

Dans le cadre de système arcade dédié, le périphérique de contrôle est géré par l'I/O. Mais quand il s'agit de console, cette I/O n'a plus lieu d'être et on retombe sur le schéma classique d'une manette à connecter.

Vient alors la question de la compatibilité de la manette avec la console. Une question qui est restée épineuse jusqu'à il y a quelques années avec l'apparition d'adaptateurs divers et variés permettant de brancher des périphériques de contrôles dédiés à une console sur une autre.
Parmi les sociétés qui se sont démarqués assez largement de la concurrence, il y a Brook.

https://www.brookaccessory.com/

Cette boîte s'est rapidement fait un nom sur ce créneau en proposant un grand nombre d'adaptateurs, ainsi que des PCBs à adapter dans des sticks arcade.
Ces PCBs se sont elles aussi rapidement démarquées par leur qualité au point qu'elles sont maintenant autorisées dans des tournois comme l'EVO et équipent de base certains sticks arcade, comme ceux de la marque coréenne Etokki, particulièrement reconnue sur la scène Tekken de ce que j'ai pu en lire et en discuter avec un gars féru de sticks arcade.

https://www.etokki.com/Omni-Korean-Edition

Bref, Brook c'est de la balle.

Parmi toutes les PCBs qu'ils proposent, on retrouve leur Universal Fighting Board. Cette PCB permet de simuler grosso modo une manette de simuler n'importe quelle console et donc de rendre virtuellement le contrôleur qu'elle équipe compatible avec n'importe quelle bécane.

Vous voyez venir le truc : c'est exactement de cela que j'avais besoin pour mes bornes et je les aies toutes équipées avec.




Vous pouvez les trouver entre autre chez Smallcab (prenez bien le modèle "avec connecteurs")

https://www.smallcab.net/universal-fighting-board-avec-connecteurs-p-1471.html

Ainsi que les câblages qui vont avec :

https://www.smallcab.net/cables-pour-fighting-board-28mm-p-2349.html

Le souci avec les consoles, c'est que leurs manettes ont autrement plus de touches qu'un panel classique. Si certaines peuvent aisément être ignorées, il y en a d'autres dont il est plus difficile de se passer comme par exemple les touches "Start", "Select", ou "Home". Les panels de Vewlix permettent néanmoins d'ajouter des accessoires assez aisément, dont des extensions permettant de rajouter des boutons. Comme vous avez sans doute pu le constater sur mes photos, 2 de mes 3 bornes sont équipées de ce genre d'extension.

J'ai opté pour ce modèle ci, car très sobre et sans annotation sur les boutons :

https://www.ebay.fr/itm/123820374499?var=424506872419




(pourquoi un plus grand que l'autre? Simplement parce que j'en avais commandé un de chaque pour voir lequel me conviendrait le mieux, bon finalement j'utilise les deux xD)

Mais vous pouvez en trouver des similaires ici :

https://www.ebay.fr/itm/164718958869?hash=item265a03d915:g:QJQAAOSwgDpgwa4u&amdata=enc%3AAQAHAAAAoCapLbrKx3ETQUHnJoQbHWdje15iLLcrLtShGqRwhtCtDC4URy3gYbtYvJVTRJ01OW%2F0f%2FYnxWdE%2BmVkcbG9DqQ8FVYh5xJgAm7s98y3%2BZ%2BpBEdpfvURIWoqskYdBrPXEf6Bwz0RetDcC60ssePYvvrPZNm4mFWGcYX8PJ51O36LJms56O1RvVeE6USXewXHVTWZozSSufo18oerF8kjadI%3D%7Ctkp%3ABk9SR8ys06HhYA

Je sais que cela se trouve aussi sur Ali Express (le même modèle que celui présenté ci dessus sur eBay).

Les UFB sont branchées et les extensions de panel installées, maintenant, il ne reste plus qu'à brancher. Les UFB se connectent comme les I/O classiques avec un câble USB B/A 2.0 (aussi appelé "le putain de câble de l'imprimante que je retrouve jamais").
Je précise bien 2.0 car, s'il existe des câbles USB B en 3.0, leur embout est très différent et n'est de fait pas compatible avec une UFB ou une I/O.

J'ai donc les câbles de mes 3 manettes/panel qui traînent et que je relie ensuite au système de mon choix.



... Et là vous vous dites sans doute que les câbles qui traînent c'est quand même pas ouf, ce à quoi je vous répondrai que vous avez raison et que je me suis déjà posé la question de comment résoudre ça. Malheureusement je n'ai pas trouvé de solution à cela, notamment pas qui puissent se rapprocher de près ou de loin du système de matrice que j'utilise pour la vidéo.

Je n'ai pas répondu non plus à une question concernant un des systèmes en particulier : l'Exa Arcadia.
En effet, c'est normalement un système dédié qui, à ce titre, nécessite une I/O spécifique pour avoir les contrôles.
Eh bien figurez vous que quelqu'un de bien plus talentueux que moi et nommé Mellow PCB s'est penché sur la question pour proposer une petite PCB permettant en gros de remplacer cette I/O afin de brancher sur l'Exa (ainsi que d'autres systèmes d'arcade) une manette de console, ce qui inclut bien entendu les sticks équipés d'une UFB Brook.



Une petite PCB qui fonctionne à merveille et qui n'occasionne aucun lag (ou en tout cas aucun que je puisse ressentir)

Si vous voulez plus d'info, le site de Mellow PCB :
https://toyoshim.github.io/iona-us/en

Et pour l'acheter, vous pouvez passer par la boutique Red Sun Systems (aussi présent sur Neo Arcadia) :
https://redsuns.be/

Enfin, concernant l'équipement des panels en eux même, appréciant énormément l'équipement que l'on retrouve sur la 1ère version du stick Razer Panthera, j'ai équipé les panels de mes bornes avec les mêmes sticks et boutons (sauf ceux des extensions de panel où j'ai fait surtout avec ce qu'il me restait, mais c'est un détail).

Les sticks sont des Sanwa JLF-TP-8YT
https://www.smallcab.net/joystick-sanwa-p-73.html

Les boutons sont des Sanwa OBSF (30mm)
https://www.smallcab.net/advanced_search_result.php?keywords=obsf

Tout ce montage m'a également permis d'externaliser tous les systèmes dans un meuble à part, facilitant ainsi leur accès et me laissant de la place dans les bornes pour y coller les transformateurs. Je libère ainsi de l'espace autour des bornes et m'évite aussi quelques câbles qui traînent.




(Au passage, j'ai pris comme transformateurs ce modèle de chez Bronson)

https://www.amazon.fr/gp/product/B07BG983Y5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1

Et pour profiter comme il se doit de mes bornes chéries, j'ai jeté mon dévolu sur un siège bien confortable, dont la hauteur est réglable.
J'en attends 2 de plus afin que chaque joueur ait son siège.



https://www.amazon.fr/gp/product/B09D43B7B1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

V/ CE QU'IL RESTE A FAIRE

Eh oui car malgré tout ce qui a déjà été réalisé, il me reste encore des bricoles à faire

- Remplacer la PCB Ampli de ma Capcom et tenter de réparer celui défectueux.

- Remplacer le loom des panel par un qui puisse s'adapter aux connecteurs d'origine "J" de la Vewlix. Ceci afin de pouvoir changer aisément de PCB si besoin et repasser sur une I/O classique en cas.

- Changer l'écran de la Capcom par un moniteur PC. Je vais sans doute voir à essayer la solution proposée par Hadouken Arcade cette fois ci.

- Améliorer le cable management pour que ça ne traîne pas trop.

- Faire faire un boîtier pour la petite PCB de Mellow PCB sur l'Exa. Le gars propose un plan pour le faire avec une imprimante 3D. Il faut que je trouve quelqu'un pour me le faire maintenant.

- Equiper la L et la Capcom d'un header pour y mettre les artsets.

- Trouver une solution pour déporter le potard de réglage de son, que je n'ai pas besoin d'ouvrir à chaque fois la porte du monnayeur pour régler le volume.

- Trouver une solution pour inclure une prise jack femelle afin de brancher un casque. J'ai déjà un câble jack 1mâle/2femelle branché sur l'ampli de chaque borne et je peux donc déjà utiliser un casque mais cela oblige là encore à ouvrir la porte de service, ce n'est pas très pratique. Je sais qu'il existe des ports USB qui peuvent se clipser dans des emplacements de boutons, reste à savoir s'il existe quelque chose de similaire pour un jack.

- Changer mon meuble pour un plus grand et plus ouvert afin d'ajouter de nouveaux systèmes. J'ai notamment un OSSC qui n'attend que ça pour être installé, ce qui m'ouvrirait la voie pour jouer sur borne à des systèmes plus rétro comme la NeoGeo, la MegaDrive ou bien mon supergun, afin de faire tourner mes rares PCBs restantes, ou encore une Dreamcast avec GDEmu ou une Saturn avec un ODE.

Voilou!

J'espère que ce WIP vous aura plu et qu'il vous aura peut être donné quelques idées pour ceux ayant une borne HD et pour ceux qui n'en ont pas, l'envie de se plonger dans ce domaine.

Si vous avez des questions, n'hésitez évidemment pas, j'essaierai d'y répondre au mieux .

Ouaw superbe topic Skate et superbe gameroom !! Merci !

Vraiment avec ces bornes HD et les nouvelles consoles HDMI, les possibilités sont énormes !!

Énorme !!! C'est trop cool de pouvoir jouer en VS avec chacun sa borne !

Beau challenge technique en tous cas !

Quel travail !!! Bravo !

Astro city: plus solide, plus de spare donc moins de problème qu'avec les egrets.

Yosh!

@theWave, @k333, @Labrioche merci

@snkspirit oui je suis au courant... et donc ?

Sacré boulot, bien joué !

Il ne te reste (presque) plus qu'à profiter !

Skate a écrit:Yosh!

@snkspirit oui je suis au courant... et donc ?

Du coup moins de problèmes et peut être que tu n'aurais pas été dégouté des candys...

@Richter : oh t'inquiètes, ça dose

@snkspirit : Il n'y a pas que la question du spare qui m'ait fait abandonner les Candy .

Je crois surtout que je me suis lancé trop tard. Je me souviens il y a quelques années avoir vu sur NA des ventes d'Astro pour quelques centaines d'euros, en tout cas jamais plus de 1000. 

Là aujourd'hui quand je vois sur la mail list de rklok des Astro ou NAC à 1300-1500€, alors que tu en voyais "régulièrement" entre 600 et 800€ auparavant, ca me donne pas envie d'en prendre une.

Ca me donne d'autant moins envie quand je vois que c'est le prix que j'ai payé ma L et ma Capcom, pour lesquelles je suis sûr de trouver tout le spare que je veux, neuf et dont je sais comment remplacer n'importe quelle pièce assez aisément. Contrairement à une candy où la moindre réparation va impliquer que je trouve la pièce ou que je la fasse réparer, ce qui veut dire délai plus long, possible souci de transport, coût de la réparation... la disponibilité du spare ne changera pas cet état de fait, hélas.

Avec la montée en valeur de ces candy (et avec les déboires que j'ai eu), je n'oserais plus y jouer de peur que quelque chose pète et que je ne puisse pas/plus la réparer et qu'elle me reste sur les bras ou que j'y perde énormément si je veux m'en séparer.

Je ne sais pas si tu as déjà eu de gros soucis avec tes bornes au point de quasi complètement la désosser, ça a été le cas pour ma Blast et j'en garde vraiment un très, très mauvais souvenir. Me péter le dos à sortir les tubes, éplucher les internet pour tenter de trouver des réponses, scruter le topic que j'avais ouvert sur NA sans avoir beaucoup d'aide, devoir contacter des gens pas forcément aimable pour des questions ou des réparations, aller péter au fond de l'Aveyron pour trouver d'autres tubes qui ont eu aussi pété une fois branché...
Bref, le genre suffisamment traumatisant pour ne pas avoir envie de recommencer et dont le simple risque de devoir revivre un truc similaire suffise à te dégoûter.

Dans l'absolu, les pannes sur l'egret n'étaient pas "graves" mais je t'assure que quand tu as eu un tube qui a pété dans ta borne et que tu en es à avoir une crise d'angoisse à la seule perspective de mettre la borne sous tension et de revivre cet écran qui crame (et avec ça tous les soucis qui vont avec), d'autant plus sur une borne à 3000 balles, le moindre truc qui foire finit par prendre des proportions dantesques. Dans mon cas, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et m'a fait me dire qu'il fallait passer à autre chose, pour ma santé mentale.

Ensuite, il y a la question des PCBs des jeux : comme dit, ils sont fragiles eux aussi, peuvent tomber en panne bien plus aisément qu'un jeu cartouche classique et, pour pas mal de ceux que j'avais, ont des portages consoles HD qui me conviennent parfaitement. Donc autant que ces jeux tournent chez des gens qui joueront avec plutôt que de prendre la poussière chez moi.

Enfin, il y a la question de la sélection des jeux. Je joue aujourd'hui essentiellement à des jeux arcade sortis sur console HD (Crimzon Clover, Andro Dunos 2, SoR4,...) ou sur Exa Arcadia. Quant aux jeux rétro, ils sont facilement accessibles en émulation et ça me convient très bien

Bref, aucun argument à ce jour pour moi pour me remettre sur des candy avec tout le matos d'origine. Si je devais revenir à des bornes CRT, ce serait plus sur des projets de restauration/bornes restaurées comme celles de Tony. Comme ça, s'il y a de la casse, pas de regret, je colle un autre CRT trouvé sur LBC ça me suffit . Comme ça, pas besoin de me prendre la tête avec de grosses réparations et pas besoin de me coltiner la faune de NA ou de gros forums/réseaux sociaux avec lesquels j'ai de plus en plus de mal. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour, clairement .

Oui je comprends tout a fait,
perso je n'ai pas eu de problème avec mes candys et j'ai d'ailleurs un pote qui en a une depuis près de 15 ans et elle n'a pas un pète de jeu (sans mauvais jeu de mots ).
Pour avoir discuté avec pas mal de vendeurs ce sont des bornes qui doivent tourner pour rester en forme mais la plupart sont unanimes, les astros c'est super costaud alors que les egrets c'est plus délicat...
Le seul problème que j'ai eu c'est sur ma vewlix pour l'instant alors que je pensais avoir en premier des problèmes avec les platines avec leurs condos d'origine.

Oui je me souviens pour ta Vewlix, un problème de ventilation non?

Sinon il est évident avec le recul que je n'ai pas opté pour les bornes les plus faciles d'entretien, entre la blast et l'egret 2. Mais bon, il faut bien apprendre de ses erreurs

Pour ça, si je repars sur de la borne CRT un jour (et rien n'est moins sûr), je partirai plutôt sur du matos ni trop cher, ni trop rare pour éviter toute déconvenue ^^ .

Oui un problème de ventilo, celui placé a l'intérieur de l'écran (le plus galère a remplacer).