[WIP 100%] Réparation d'un slot MV-1FS en erreur Z80 - Un autre!

Encouragé par la réparation d'un slot MVS en erreur Z80 ici même il n'y a pas longtemps, je me suis dit que j'allais continuer sur ma lancée et essayer d'en réparer un nouveau...

La vidéo quand tout est fini!:

Voilà donc un beau slot tout crade, avec 3 pieds au lieu de 4 et une coque pétée, vendu en erreur Z80, qui va m'occuper quelques temps...



C'est parti pour un passage sur le banc de test de la mort. L'expérience a montré qu'il n'était pas pratique pour tester les contrôles du 2ème joueur, mais il est très convenable pour les problèmes de Z80!




Et on obtient une belle erreur Z80 toute rose. Donc au moins 2 problèmes a priori.




J'installe un Neo Diagnostics BIOS pour essayer d'en savoir plus sur le problème audio. La dernière fois, il ne m'a pas servi à grand chose. Il ne donne des infos que si le Z80 peut répondre aux sollicitations du 68000, ce qui n'était pas le cas.



Et... c'est pareil, on se prend un problème de communication. Il va encore falloir contrôler toutes les pattes du Z80 pour essayer d'isoler le composant fautif.
(et en plus, on le voit moins que tout à l'heure, mais c'est toujours rose et pas blanc)



Et si c'est rose au lieu de blanc, la synthère additive a dit que c'est parce qu'il manque du vert!



Je parts donc à la recherche de la piste verte pour voir s'il y a un souci avec elle. Tout arrive par le contact N du connecteur JAMMA.



En observant le connecteur d'un peu plus près, on voit bien qu'il est franchement crade et mondre des traces d'oxydation un peu partout. Je nettoie donc tout le connecteur avec un crayon en fibre de verre. Franchement pratique.



Une bonne (petite) chose de faite. J'ai toujours des messages d'erreur, mais au moins, maintenant, ils sont en blanc.

Oui, je sais, j'ai dit que je ne ferais plus de roman photo parce que ça prend du temps et tout le monde s'en cogne, mais je suis un incorrigible optimiste...

Vu que le j'ai l'impression que le Z80 a une fâcheuse tendance à s'arrêter de fonctionner, je commence par sonder ses différentes pattes.
Je commence quand même par la base: RESET, HALT, Clock, ...
... et j'arrive sur les pins d'adresse:



Et là, le résultat n'est pas brillant quand j'arrive sur le pin d'adresse A1:



A titre de comparaison, avec le pin A2, on a quelque chose comme ça:



Lors de la précédente réparation, j'avais un problème similaire sur une ligne du bus de données. Toutes les puces du secteur étant susceptibles d'écrire sur le bus, j'avais dû procéder par élimination et sortir toutes les puces pour les tester hors curcuit.
Ici, s'agissant d'une ligne d'adresse, et le bus n'étant piloté que par le Z80 et le SPU Yamaha, il me reste une chance sur 2 pour que le problème provienne du Z80. Etant donné sa fiabilité, je vais considérer directement qu'il est en faute et le changer.
Le prépare le terrain pour le pistolet à air chaud en enlevant la colle chaude qui enduit les condensateurs et le transistor a proximité. Ca se décolle super bien à l'alcool isopropylique.
Pour la culture... la colle sert à immobiliser les composants saillants pour éviter que leurs soudures se cassent en cas de choc ou de mouvements (pour les composants, type gros condensateurs, l'inertie suffit à flinguer les soudures à terme).
Zou, on décolle.



Après ça, on entoute le Z80 de ruban Kapton pour protéger les composants environnants de la chaleur du pistolet, et on attaque le désoudage.
Comme d'habitude, on commence de haut pour chauffer progressivement et uniformément le PCB et éviter qu'il ne délamine. Puis on se rapproche et on insiste sur les rangées de broches en soulevant légèrement avec des pinces.
Note pour plus tard: les pinces en métal conduisent la chaleur. Je commence à avoir bien chaud aux doigts au bout d'un moment.



Je nettoie les pads pour qu'ils soient propres et lisses avant de venir coller la puce de rechange.



Il est temps de dégainer mon stock de Z80. Je n'achète jamais les puces à l'unité, alors il m'en reste de la réparation précédente.



Et c'est parti pour un coup de microscope pour positionner la puce, avant de la souder.



Après, il ne reste qu'à fixer la puce en place en soudant deux coins opposés et on est bons pour la soudure.
Je mets un bon moment à bien centrer la puce sur les pads, et de la bouge au moment d'appuyer dessus pour venir la fixer en place. Les boules.
Elle est quand même plutôt pas mal sur ses pads.

Une fois les coins opposés soudés, c'est le passage par la case flux et soudage en tirant, comme déjà fait sur le slot précédent.



Mon pin d'adresse coincé est revenu à la vie, c'est cool.



Plus qu'à remonter tout ça pour faire un test avec le Neo Diagnostics BIOS!



Je remets donc en place la carte contenant la ROM SM1 (et en mode diagnostics)...



Et je lance fébrilement les diagnostics...
La bonne nouvelle, c'est que ça marche!



Enfin, pas à tous les coups...

Un problème intermittent? Qui c'est qu'on appelle?
Le nettoyant à contacts!



Un petit coup dans le connecteur de cartouche, et on plie en deux une facture de Farnell pour la passer dans le connecteur et frotter légèrement les contacts pour ne rien plier.



Après ça, ça marche à tous les coups!



Je repasse la configuration en mode jeu (donc plus en mode diagnostics), et ce qu'il me reste de cerveau m'indique qu'il serait de bon ton, en plus de switcher l'interrupteur sur la carte de jeu, de remettre un BIOS conventionnel sur le slot.



Je lance donc le merveilleux Puzzle de Pon, et...
Pas de son!
A la limite du désespoir, je mets quand même un crédit pour me faire une petite partie rapido histoire d'éclater des bulles pour me venger...
Et j'entends un bruit quand j'insère un crédit!



=> Il y a donc un peu de vie dans le circuit audio!
Ne voyant pas trop comment c'est possible, je lis la doc du processeur audio Yamaha. Et je découvre qu'il propose une sortie FM analogique mono, qui ne passe donc pas par le DAC stéréo! Serait-il possible que le son qui fonctionne provienne de cette sortie?



Le moment est idéal pour sortir ma sonde audio. Pour rappel, elle attrape un signal sur n'importe quel point d'un circuit, l'amplifie, et l'envoie sur un petit haut-parleur intégré.



Je branche donc son entrée sur la sortie analogique du proc audio (qui dépasse, heureusement).



Et là, vous n'avez pas le son, mais moi, j'entends clairement le bruit des pièces qui tombent!
Je vois donc 2 sources de problèmes:
- le proc audio est mort et n'arrive pas à récupérer des échantillons sur les EPROMS. Dans une certaine mesure, j'espère que cette partie est testée par la ROM de diagnostic (même si je ne vois pas comment ce serait possible).
- Il y a un souci avec le DAC, qui ne sort rien sur le mélangeur, mixe le signal analogique avec rien du tout.
Je sonde le canal numérique d'arrivée sur le DAC, et je vois bien arriver des commandes en provenance du proc Yamaha.
J'en déduis qu'il y a un souci autour du DAC (Yamaha, lui aussi).

Pour commencer, je vire toute la colle qui recouvre tout ça.
Elle est là pour empêcher les composants de bouger, et ainsi réduire le risque de casser les soudures. Pour le coup, et vu la taille des condos, ils ont été généreux!
La colle chaude, ça se décolle à la chaleur (et ça recolle direct) ou à l'alcool isopropylique => et ça se décolle comme un charme:



Le DAC, comme son nom l'indique (Digital-Analog Converter) convertit un signal numérique en signal analogique. Sur cette génération de cartes, il est souvent entouré d'un ampli op et de condensateurs divers et variés. Plein de causes potentielles de défaillance.
Je commence à sonder tous les pins du DAC pour voir si un signal semble louche...
Et là, je tombe sur un pin qui est censé avoir une tension médiane (donc 6V pour du 12V ou 2.5V pour du 5V, je ne sais pas).
C'est lui:



Et je me retrouve avec une tension à 12V. Ca sent le boudin, cette affaire.



En suivant les pistes, j'arrive sur un ampli op.



C'est un modèle pas ordinaire d'AO en termes de specs, mais le brochage est assez commun pour un quadruple ampli op. Je vois donc rapidement qu'il est utilisé en mode suiveur: on lui présente une tension en forte impédence à l'entrée, et il ressort la même en basse impédence à la sortie.
Pour ça, on relie l'entrée moins à la sortie, et on entre par l'entrée +.



Le modèle n'étant plus produit depuis des décennies, je cherche un modèle équivalent, ou presque (parce que je ne trouve rien de réellement équivalent), et je trouve mon bonheur chez RS-Online. Et plus particulièrement sur leur site RS-Particuliers qui, je le rappelle, fait le port gratuit sans limite basse de facture si on commande le week-end.
Je reçois ça sous 2 jours:



Bon, OK, j'ai dû en commander 20, mais j'en ai eu pour mois de 10€ en tout quand même.
Il est temps de passer aux choses sérieuses, j'enlève l'ampli op et je nettoie bien les pads pour en coller un autre à la place.
Je ne fais pas dans l'air chaud ou autre ssubtilités. Etant donnée la taille du composants, je le noie d'étain et je chauffe tout un côté à la fois. Puis pareil de l'autre côté. Easy.



Après, c'est opération micro soudures avec une puce qui s'avère plus petite que l'originale, et qui a donc du mal à toucher tous les pads. Ca se joue au dixième de millimètre, j'en ai bavé.



Eh hop, voilà le nouveau petit gars en place.

Putain bouz on va te refiler tous nos slots HS !!

C'est quoi le "op" dans ampli op ??

theWave a écrit:Putain bouz on va te refiler tous nos slots HS !!
C'est quoi le "op" dans ampli op ??

C'est un amplificateur opérationnel.

Bien joué

Merci, mais le problème était finalement sur le DAC! je mets la suite probablement ce week-end parce que je ne vais pas avoir le temps tout de suite!

Ok, mais un DAC c'est quoi ? Mode noob activé...

theWave a écrit:Ok, mais un DAC c'est quoi ? Mode noob activé...

Je cite :
"Le DAC (pour Digital Analog Converter) est un appareil qui s'intercale entre une source numérique (lecteur laser, lecteur MP3, sortie audio d'un ordinateur) et l'amplificateur, pour opérer la conversion en analogique."

On en trouve un peu partout, dès lors qu'il s'agit de récupérer une source numérique pour l'envoyer à un système audio.

shadowfox a écrit:

theWave a écrit:Ok, mais un DAC c'est quoi ? Mode noob activé...

Je cite :
"Le DAC (pour Digital Analog Converter) est un appareil qui s'intercale entre une source numérique (lecteur laser, lecteur MP3, sortie audio d'un ordinateur) et l'amplificateur, pour opérer la conversion en analogique."

On en trouve un peu partout, dès lors qu'il s'agit de récupérer une source numérique pour l'envoyer à un système audio.

Voilà, Digital-Analog Converter, ou convertisseur numérique analogique. Ca prend un signal numérique en provenance des circuits audio (le YM2610, en l'occurrence), et ça le transforme en signal analogique qui peut partir sur le circuit d'amplification et sortir sur les contacts audio du peigne JAMMA.
Ici, le 2610 et le DAC sont tous les deux stéréo (ils sortent deux canaux). Les deux canaux sont reliés à la sortie du DAC pour sortir en mono sur le JAMMA. Certains slots ont un interrupteur pour basculer la sortie en stéréo sur le JAMMA. On a alors l'audio- pour un canal et l'audio+ pour l'autre, avec la masse générale comme masse audio.

On trouve aussi des mods pour les slots basiques pour sortir de la stéréo non amplifiée depuis la sortie de l'AO relié au DAC. Je finirai probablement par le faire!

Vu que la puce est trop petite pour l'emplacement, je vérifie toutes les soudures à l'aiguille. J'en trouve 2 à refaire, et je les refais



Après ça, je refais un relevé de tension sur les 4 sorties de l'AO et je retrouve les mêmes valeurs qu'avec le précédent.
C'est donc plus probablement le DAC qui a un souci.
Je vais vérifier l'AO d'origine. Pour ça, je vais le souder sur un support temporaire. C'est un adaptateur CMS=>DIP.



Une fois la soudure sur le support réalisée, on obtient un AO DIP, qu'on peut fixer sur une plaque sans soudure pour faire les tests.



Sur chacun des AO de la puce, je fais un montage suiveur avec un pont diviseur en entrée + et une rétroaction directe sur l'entrée -. Je devrais donc, avec une alim 12V, obtenir 6V sur chaque sortie.



Et je mesure bien mes 6V. L'AO était donc bon.
Pour réduire les risques liés aux différences de vitesse entre l'AO d'origine et son remplaçant, j'entreprends donc de le remettre en place.



Je commence par de dessouder. Ici encore, un peu d'étain et un mouvement rapide sur les 7 pins d'un côté pour décoller les pattes des pads en tirant la puce vers le haut.
Un côté, puis l'autre.



Je fais pareil sur le PCB du slot pour enlever l'AO de remplacement, et je remets l'ancien en place.



C'est reparti pour une soudure CMS. Beaucoup plus facile cette fois, parce que la puce fait la bonne taille!



Et voilà notre AO de retour à la maison. Bienvenue!



En parallèle, je répare toujours mon slot historique. Je me suis permis de mettre son DAC sur support pour pouvoir le lui emprunter.
Le monte également ce DAC sur support, et je peux faire un échange standard.
Note: ce n'est pas vraiment une carte donneuse. Juste prêteuse. En effet, j'ai commandé quelques DAC en Chine, mais je ne les attends pas avant Noël. Un DAC tout neuf viendra repeupler la caret prêteuse.



Et voilà le DAC qui change de slot!



Je peux relancer un test de musique, et tout fonctionne bien! C'est bien le DAC qui était mort!



Comme la dernière fois, je remplace l'accu soudé par un support CR2032 et un accu.



Et voilà un autre slot sauvé de la poubelle!

Vous serez sans doute rassurés d'apprendre que j'ai reçu les DAC en un temps record (par avion!).
J'ai pu transplanter un joli DAC tout neuf de 1992 à la place du vieux HS de 1993 .
Tout fonctionne impec, et j'ai pu rendre à mon autre slot son DAC d'emprunt. Merci à lui!

Et voilà donc la vidéo qui explique un peu mieux les réparations.
Notez le bon goût de la vignette de la vidéo, je me suis surpassé sur ce coup-là...



Notez aussi que je ne fais en généralement aucune vue depuis le forum, mais je pose ça là pour la complétude de l'article. Pour la postérité, en somme .

Je vais regarder ta vidéo, j'espère que tu expliques bien, sinon tu vas redevoir m'expliquer...

Tu me diras, je n'ai aucun doute!

Bouz a écrit:Et voilà donc la vidéo qui explique un peu mieux les réparations.
Notez le bon goût de la vignette de la vidéo, je me suis surpassé sur ce coup-là...



Notez aussi que je ne fais en généralement aucune vue depuis le forum, mais je pose ça là pour la complétude de l'article. Pour la postérité, en somme .

Bon bouz j'ai maté ta vidéo, c'est vraiment chouette comme petite vidéo explicative, t'as dû te faire chier pour la monter. Petit bémol le son sature un peu t'es un peu près du micro ?
T'as un sacré labo de réparation qd même, c'est fou ! Avec tes propres outils de diagnostic, c'est vraiment dingue.
Je suis bluffé par la technique de soudage/dessoudage des mini composants par capillarité/flux.

Voilà le temps des questions:

Je connais pas le "stylo abrasif", c'est ce genre de truc, peu importe le diamètre?? (avec le nombre de ports jamma que je récure ça pourrait m'être utile):
https://www.conrad.fr/p/pinceaux-de-nettoyage-en-fibres-de-verre-crayon-gomme-en-fibre-de-verre-gomme-en-fibre-de-verre-4-mm1-set-800214?WT.mc_id=affiliates%3Atradetracker%3A316062&utm_campaign=316062&utm_medium=affiliates&utm_source=tradetracker

Le truc de la date de production du composant (année + semaine), ça marche pour TOUS les composants ??

Je faisais comme toi la technique du papier imbibé par de la bombe nettoyante, par contre je n'inondais pas les contacteurs, ça craint rien de tout asperger ?

Allé bouz au travail...

C'est parfait pour les bidouilleurs mais ceux comme moi qui n'entrave rien du tout, c'est compliqué !!

En tous cas, joli taf de sauver du matos

Tu as déjà pris contact avec Seb de RepArcade pour de l'aide ou inverse ?!

theWave a écrit:Bon bouz j'ai maté ta vidéo, c'est vraiment chouette comme petite vidéo explicative, t'as dû te faire chier pour la monter. Petit bémol le son sature un peu t'es un peu près du micro ?

Ca a pris quelques heures, en effet. Comme les précédentes, d'ailleurs. Mais je commence à prendre le coup avec le logiciel de montage, et je m'embête bien moins pour le doublage.
Pour le micro, je viens de réécouter, c'est vrai que ça crache un peu. Je n'avais pas l'impression que c'était comme ça sur les vidéos précédentes. Je n'ai pas enregistré depuis la même machine.
Note que c'est un micro daubé de micro-casque, je ne suis pas équipé pour enregistrer du son correctement, et de toute manière, ma voix ne s'y prête pas trop.

theWave a écrit:T'as un sacré labo de réparation qd même, c'est fou ! Avec tes propres outils de diagnostic, c'est vraiment dingue.

Tout ce que j'ai construit l'a été dans le cadre des WIP du forum. Pour mon premier WIP, j'avais seulement un fer à souder .

theWave a écrit:Je suis bluffé par la technique de soudage/dessoudage des mini composants par capillarité/flux.

Ici aussi, sans vouloir t'envoyer sur les vidéos précédentes pour multiplier mes vues par 2, la première réparation d'erreur Z80 montre un peu plus en détails l'opération. Là, j'ai fait vite pour éviter les redites et ne pas gonfler les gens qui en regardent plusieurs.
Avec le microscope, l'effet est saisissant, en effet .

theWave a écrit:Voilà le temps des questions:

Envoie donc, je n'ai peur de presque rien.

theWave a écrit:Je connais pas le "stylo abrasif", c'est ce genre de truc, peu importe le diamètre?? (avec le nombre de ports jamma que je récure ça pourrait m'être utile):
https://www.conrad.fr/p/pinceaux-de-nettoyage-en-fibres-de-verre-crayon-gomme-en-fibre-de-verre-gomme-en-fibre-de-verre-4-mm1-set-800214?WT.mc_id=affiliates%3Atradetracker%3A316062&utm_campaign=316062&utm_medium=affiliates&utm_source=tradetracker

J'essaie de toujours monter un petit truc utile et compréhensible, content que tu aies choppé celui-là .
Oui, ça y ressemble fortement.
Note que le mien n'a pas de cartouches de rechange, je l'ai acheté pour vraiment pas cher sur Amazon, avec 2 autres stylos. Les 2 autres sont équipés de fibres métalliques plus épaisses, plutôt destinées à gratter de la corrosion. Je m'en sers très rarement (je fais au cuter!). Donc ton lien semble un bon choix!
C'est franchement pratique aussi pour gratter des pattes de puces DIP oxydées.
Ca laisse une petite poussière fine parce que tu décolles de la crasse, et tu uses de la fibre de verre. Du coup, mieux vaut mettre quelque chose dessous quand même.

theWave a écrit:Le truc de la date de production du composant (année + semaine), ça marche pour TOUS les composants ??

Ca marche sur énormément de composants. Surtout quand ce ne sont pas de bêtes puces logiques.
Si peux jeter un oeil sur un slot MVS, tu verras que toutes les puces SNK ont un date code. Ca doit être aussi le cas sur toutes les puces SEGA. C'est aussi le cas sur les puces audio, les CPU, et pas mal d'autres puces.
Mais non, ce n'est pas systématique.
En tout cas, c'est très sympa pour voir si une carte a été réparée, et pour avoir la date approximative de construction d'une carte.

theWave a écrit:Je faisais comme toi la technique du papier imbibé par de la bombe nettoyante, par contre je n'inondais pas les contacteurs, ça craint rien de tout asperger ?

Dans le cas de ma bombe, en tout cas, non, ça ne craint rien. Elle dissout les cochonneries et s'évapore sans résidus (à part les cochonneries qu'elles a dissoutes). Du coup, je pose le connecteur à l'envers pour que ce qui peut couler le fasse. Mais ce n'est pas une obligation.
Après, ça dépend probablement des bombes.

theWave a écrit:Allé bouz au travail...  

Moi pas travail aujourd'hui, moi gastro

cypher a écrit:C'est parfait pour les bidouilleurs mais ceux comme moi qui n'entrave rien du tout, c'est compliqué !!

J'essaie de m'adapter et de dire les choses simplement. Je vais essayer de faire encore plus simple. Cette vidéo répondait à deux vidéos de réparations de MVS précédentes, où j'expliquais plus en détails les puces qui cohabitent sur le bus du Z80 pour mieux cibler la panne.

cypher a écrit:En tous cas, joli taf de sauver du matos

Merci, il me reste tant à faire, mais c'est cool de pouvoir faire revivre quelques machines quand même .

cypher a écrit:Tu as déjà pris contact avec Seb de RepArcade pour de l'aide ou inverse ?!

A part les petits mots dans le blog sur NGP, non, rien. J'essaie de tout apprendre par moi-même depuis quelques années, et je pense qu'il a clairement une culture des chips propriétaires que je n'ai pas.
Le fait de ne pas trainer sur Neo-Arcadia me permet de rester zen et isolé, mais ralentit peut-être mes progrès.
Mais je suis son blog avec intérêt. Ainsi que celui de https://www.jammarcade.net/pcb-repair-logs/

Bouz a écrit:Et voilà donc la vidéo qui explique un peu mieux les réparations.
Notez le bon goût de la vignette de la vidéo, je me suis surpassé sur ce coup-là...



Notez aussi que je ne fais en généralement aucune vue depuis le forum, mais je pose ça là pour la complétude de l'article. Pour la postérité, en somme .

Bravo Bouz

Il y a aussi le truc des couleurs, pour trouver l'origine de la couleur qui déconne qui est bien fait aussi. Mais tu l'avais déjà montré je crois...

snkspirit a écrit:Bravo Bouz

Merci .
Ca me fait travailler ma communication.

theWave a écrit:Il y a aussi le truc des couleurs, pour trouver l'origine de la couleur qui déconne qui est bien fait aussi. Mais tu l'avais déjà montré je crois...

Ca ne me dit rien, mais c'est bien possible, je raconte plein de choses!