[WIP 60%] Fabrication d'un upscaler/downscaler à partir du GBS8220

J'ai utilisé du flux de soudure oui et je m'y suis repris à je sais pas combien de reprises pour qu'il soit placé à peu près au milieu en le plaquant contre la PCB avec une pince.


Mais même comme ça, c'était super chiant, j'espère que le pontage sera ok et que le condo et la perle aussi !

Suite de l'histoire, j'ai fait sauter les 3 potards à côté de l'entrée VGA et j'ai fait une connexion directe. Les potards provoquent une légère perte qui fait chuter le contraste pour le firmware custom. Faire une connexion directe permet de régler ce problème.

Normalement, j'ai plus besoin de dessouder des trucs parce que ça commence à me gonfler et j'en ai marre de me brûler les doigts parce que les composants deviennent trop chaud au contact de la panne.

Courage !
Les brulures c'est juste le metier qui rentre

Oui, quand le métier sera rentré, tu achèteras des pinces anti-statiques pour tenir les composants sans te brûler .

Oui, je vais compléter mon équipement au fur et à mesure.

Suite du bouzin, étant donné qu'on va greffer pas mal de choses à la PCB d'origine, une des modifs que j'ai faite est d'ajouter des condensateurs de 22uF/10V pour permettre d'alimenter correctement les nouveaux arrivants. C'est pas obligatoire, mais ne pas le faire peut générer du bruit à l'écran.

C'est pas très difficile, à part que c'est clairement pas mes meilleures soudures. Mais ces trucs sont vraiment trop petit et impossible d'utiliser le 3e bras correctement. Des fois je les ai rajouté sur le côté, des fois par dessus, j'ai un peu fait comme j'ai pu. 

La vache, tu as soudé des condensateurs CMS en parallèle avec ceux déjà présents? Je n'avais jamais vu ça, c'est rigolo!

Je pense que ça s'applique qu'à des cas particuliers haha. C'est l'auteur du custom qui a dit qu'il était possible de rajouter les condos en parallèle à ces endroits.

l'alternative plus classique est de virer l'ancien et de mettre un 44µF 10V à la place. Mais là, au moins, ça a l'air d'un vrai truc artisanal customisé de cow boy, et c'est ça qui est bon!
Edit: Personnellement, je n'utilise que des 100nF parce que j'en ai acheté une bande quand j'ai bricolé mes cartes MVS multi. C'est une valeur courante, et c'est souvent ce qu'on retrouve sur les PCB en découplage.
Où as-tu acheté les tiens?

Euh, là, j'ai cherché à l'arrache parce que j'avais zappé cette partie. Sur Amazon, quelqu'un en Angleterre en vendait 10 pour 6 euros, j'ai pas cherché à comprendre. Sur Conrad, j'aurais payé le double à cause des frais de ports. ^^ Le reste quand j'avais tout préparé au départ, j'avais acheté sur Conrad par contre.

Hier soir j'ai fait des crêpes, mais ça vous êtes pas obligés pour le tuto.

Sinon, je me suis attaqué à l'ajout du module wifi. La seule difficulté, c'est de souder le fil sur le pin debug de la puce, les autres soudures sont basiques. Il faudrait que je trouve une colle pour empêcher le fil de bouger, je pense que si je tire dessus la soudure lâchera car très fine. La procédure est décrite sur le github de rama.
Pour fixer le module, j'ai utilisé du scotch double face, j'ai empilé des petites bandes pour surélever un peu le module.

J'ai aussi rajouté un jumper (en rouge, au dessus des boutons) nécessaire pour le bon fonctionnement futur de notre installation.

C'est chaud quand même toutes ces petites soudures

Allé courage ça a l'air cool.
Au niveau financier tu en es à combien pour le moment ? je suis en train de loucher sur un OSSC, donc ton bricolage m'intéresse bien.

C'est effectivement pas évident, là où j'en ai le plus bavé, c'était le pont avec la perle de ferrite et le condos. Mais j'ai fait une bêtise, j'aurais dû prendre un condo de taille supérieure, j'ai rajouté de la difficulté pour des prunes.

ça va dépendre des outils que tu as déjà, si tu pars de 0 c'est pas exactement pareil, mais j'imagine que tu dois avoir en avoir quelques un vu que tu possèdes des bornes chez toi.

Le GBS, c'est un peu moins de 20 euros sur eBay.
Le module wifi c'est 8/9 euros.
La palette de condos que j'ai acheté je dois être dans les 20 euros (et encore il y a les fdp compris)

Mais en gros, sur mon montage final, je pense qu'on sera dans les 70 euros environ. Je suis pas passé par Aliexpress ou quoi, j'avais pas envie d'attendre 15 jours pour chaque réception, mais j'imagine qu'il y a possibilité de réduire un peu la facture selon le fournisseur.

Ce que tu appelles le module bluetooth, c'est un ESP8266? un ESP32?
Ca doit coûter vraiment pas cher si on les prend en Chine. Surtout que c'est une puce chinoise :-).
Colle chaude, sinon ?

@Bouz c'est un ESP8266, j'ai pris une version compacte, le Wemos D1, pour pouvoir le placer plus facilement.

J'ai vérifié mes commandes sur Amazon, je l'ai payé 7 euros et des poussières. Mais le prix est dégressif si on en commande plusieurs. Après, c'est un choix, je n'aime pas attendre une pièce plusieurs semaines.

Ajout du module Si5351 Clock Generator, il va permettre d'empêcher les phénomènes de tearing et faire en sorte que la synchronisation de l'image soit impec.

Là, c'était un peu plus compliqué pour les soudures et à ma grande surprise, je n'ai pas rencontré de difficultés pour les faire. Un peu de flux sur la zone à souder, du badigeonnes d'étain l'embout de ton fil, un peu d'étain sur le fer, tu soudes, et c'était terminé !



L'air de rien, on avance !

La vache, un Si5351? Il te faut quoi, comme fréquence d'horloge? Ca bosse dans les très hautes fréquences, ce machin! C'est pour la pixel clock?
Edit: ça fait naître des idées sur mon truc de synchro vidéo, avec une fréquence asservie sur la synchro vidéo!

Les fréquences gérées ça va de 8KHz jusqu'à 150+ MHz donc oui assez haut.
Après, je connais pas tous les détails, mais le firmware custom s'en sert pour synchroniser l'image. (en vrai, c'est pas obligatoire, mais je veux faire le full option haha)

Il me tarde de voir le résultat final

Juste pour donner des news, j'ai reçu un sync stripper qu'on puisse brancher du peritel en entrée et j'attends aussi un vga2scart pour brancher du peritel en sortie.

Là où je me suis pris la tête, c'est sur les histoires de qui prend quoi. Je viens de voir que le vga2scart a besoin de 5V sur le pin9 de la prise VGA pour fonctionner. Mais je pense avoir trouvé la solution.

Tout ce que je trouvais en câbles vga/peritel, c'était trop chiant, il pouvait y avoir X câblages et seulement un seul fonctionne dans mon cas. Je préfère pouvoir tourner avec des câbles standards et que ce soit pris en charge mon installation. (et pas me retrouver avec une installation bizarre où le câble peritel a une broche directement soudée sur la CM pour recevoir le 5V)
Après, la question que je me pose, c'est est-ce que la peritel sortie a absolument besoin du 12V ?

J'attends aussi mon alim 5V 4A pour alimenter le tout en courant. En attendant la réception des pièces, c'est en stand by.

Sur le pin "Commutation lente", le pin 8 de la Peritel, tu as un comportement différent différent suivant la tension que tu appliques:
- <2V, l'écran reste en mode "TV"
- entre 5V et 8V, la télé passe en mode 16:9 (AV?)
- entre 9.5 et 12V, la télé passe en mode AV
Dans les faits, le 12V sur ce pin permet de basculer automatiquement la télé sur le bon canal.

Note que sur le pin 16, ou "commutation rapide", tu as ça:
- 0 à 0.4V, mode composite
- 1 à 3V, mode RGB

Intéressant à savoir aussi si tu veux des couleurs à la sortie .

Sur la description du VGA2SCART ils parlent que du 5V donc je me posais la question justement.

Maintenant, je peux essayer prendre le 5V de la CM et passer par un boost convertisseur pour monter à 12V et rajouter ça sur le bon pin. Je pense que ça devrait marcher. J'ai intérêt à prendre les bonnes mesures sur mon multimètre.

Si tu as une télé 4/3, ça peut marcher avec 5V. Sinon, ce sera du 16/9 .
Le risque avec le boost converter, c'est que ça te balance des parasites dans l'image. J'ai fait le test en remplaçant le régulateur linéaire de mon Atari 2600 par un buck converter, et je vois de la neige à l'écran.
Le principe est de "hacher" la tension d'entrée (à quelques dizaines de kHz) et de la faire passer dans une chtouille pour la monter ou la descendre, puis de la redresser. Pour certaines application, comme de la vidéo, ça rentre dans le range des fréquences visibles et ça peut balancer des parasites.
A tester, quoi, j'y réfléchissais pour faire un câble RGB pour la Saturn japonaise sans modifier la console. Avec une alim de téléphone. J'ai exactement le même questionnement, du coup. Si ça se passe bien, dis-le moi .

Ah mince du coup, c'est plus compliqué que ça pour le 12v. Ce serait trop facile.

Dans mon application, je vais passer par des moniteurs pro Sony PVM, donc il va encore y avoir un adaptateur au milieu qui prend du scart pour le passer en BNC. ^^

J'ai une petite tv cathodique aussi, je peux vérifier comment ça se passe quand tout sera en place.

Pour le PVM, pour le coup, le 12V ne sert à rien!

Hm, je vais peut-être pas m'embêter avec ça alors. ^^
J'ai pas de tv cathodique 16:9 en plus.