MVS 161 in 1 qui freeze au chargement des jeux : gné ?

Bouz a écrit:1/ je ne suis pas malin
2/ il était pas cher
3/ ça se modde en stéréo
C'est si pourri que ça ?

1/ Si tu es malin.
2/ Moins cher que ça ??
https://www.neogeo-players.com/t2108-les-differents-slots-mvs-neo-geo
3/ Ok pourquoi pas. Par contre la stéréo avec 2 baffles a 30 cm d'écart sur une astro, l'utilité est bof...

C'est pas pourri mais d'autre comme le FZ en lien ont le bios sur socket au lieu d'être soudé, c'est le seul gros point important (a mon avis) que je regarde quand je dois choisis un slot. ça permet de mettre un unibios facilement.

Liste des différents slots MVS:
https://www.neogeo-players.com/t2108-les-differents-slots-mvs-neo-geo

Je ne vois pas le prix, tu as mis 2x le même lien. Mais pour 40€ fdpin, ça fait une bonne base de bricolage à mon goût.
La stéréo, je vois clairement la différence sur ma borne custom (je peux passer de mono à stéréo avec mon slot actuel), les musiques sont bien plus classes.
Pour le BIOS, par contre, en effet, je n'avais pas fait gaffe :-/. Si déjà le slot fonctionne, je serai bien content. Et si tel est le cas, j'envisagerai de désouder le BIOS et de poser un support tulipe. Même si la puce rend l'âme en cours de route, il me reste l'ancienne de mon slot actuel que je pourrai reprogrammer (vu que j'avais acheté un UniBios). Il va juste falloir éviter d'arracher des pastilles au désoudage!
Ca tombe bien, vu que j'ai fini par m'en sortir avec mon bricolage de synchro, je reprends confiance

Si tout marche comme espéré, il finira consolisé maison dans mon salon. Attention, chef d'oeuvre en perspective

La puce n'est pas la même, c'est une révision plus récente, le slot est plus compact. Par contre on peut même un neo bios masta ou neo smd to dip. Pour pouvoir mettre un ancien bios plus grand dessus.

Je viens de voir ça, en effet. En plus, c'est une mask ROM et pas une EPROM. Vu que je ne suis pas équipé en station à air chaud, je tenterai une sorte piggy backing. Comme ça, une seule patte à dessouder.
Je vois que les gens soudent des fils directement sur les pads. Je ne vois pas d'adaptateurs SMD vers DIP40, alors ça va être une opération plat de spaghetti
Je vais effectivement reprogrammer l'UVPROM d'origine de mon slot actuel et la souder dessus avec des fils.
On devrait pouvoir basculer de l'une à l'autre avec un switch.

Tu saurais où trouver un unibios 4 ? Sauf sur le site officiel, il n'est plus en vente à priori..

Ah ben zut, ça, c'est la mauvaise nouvelle de l'année en effet, ça sent la fin de l'Unibios et il n'y a pas d'explication...
On dirait qu'il va falloir attendre qu'il reprenne son activité ou qu'il libère la v4. Dans ce cas, c'est le début d'un gros trafic d'EPROM gravées, tout le monde n'est pas équipé pour le faire.
En l'occurrence, j'hésitais entre...
- flasher une v3 dispo sur le site
- commander une v4
- dumper ma v4 pour la coller sur une vieille EPROM
Si le service n'est plus assuré, je vais envisager sérieusement l'option n°3.

Bonsoir,
Pour en revenir au sujet principal de la cartouche 161 in 1 qui freeze, moi j'ai résolu mon affaire. La cartouche freezait dès l'achat sur un slot mv1fzs. Elle fonctionne parfaitement sur un slot mv1b, bien plus récent lui. Je pense donc qu'il y a des problèmes de compatibilité sur ces cartouches, c'est une v3 pour info. Bref suis content

Ok, merci pour ton retour. La solution qui consiste à changer de slot est un peu radicale, quand même :-)

J'ai reçu mon MV1B aujourd'hui.
Bonnes surprises:
- l'accu est d'origine et n'a pas encore coulé
- il fonctionne direct (contrairement au MV1F que j'avais acheté "fonctionnel" sur eBay et que j'avais dû modifier)
- la carte 161in1 tourne dessus et je n'ai pas constaté de problèmes (mais je viens d'essayer 3 minutes sur 2 jeux).
=> ça semble lié au slot, mais pourquoi a-t-elle arrêté de fonctionner sur celui de notre mémé préférée?... un souci de régulation ? Mystère.

Ah mais c'est là qu'une info importante doit être apportée : la 161 marchait jadis sur mon slot MV1B.
J'ai vendu le slot avec la borne MVS.
Puis j'ai repris un MV1F pour une autre borne, et c'est là que j'ai constaté le problème.
Le MV1F marchait parfaitement avec les cartouches originales par ailleurs.

Ça sent la merdouille spécifique du 1F mais que le 1B tolère.

Alors là je suis d'accord, j'ai sur le mv1fzs, freeze, et dès que j'ai eu le mv1b, ça fonctionne. Y a de quoi déstabiliser quand même. Effectivement le mv1b est une révision bien plus récente, le bios est en smd et même le 68000 est différent. Sûrement qu'il y a quelques différences dans la conception qui joue dans l'histoire.

Sur mon MV1F (tout court), ça marchouille quand même.
Bon, la conclusion, c'est quand même que ces cartouches ne sont pas super fiables.
Je vais voir si je peux améliorer la fiabilité sur mon MV1F à coups de régulateurs et de condos.

Tiens au courant si ça fonctionne.

Je n'y manquerai pas. En voulant regarder les exclus de la cartouche vs la 138in1, je suis tombé sur un King of Monsters absolument crado, plein de glitches verticaux typiques des bons gros problèmes de bus. Ca fera un bon indicateur.

J'ai attaqué les travaux sur la 138in1...
Un coup de Magical Drop III... et c'est la fête des bandes verticales. Comme si seule une ligne de bus était moisie:


Je me prépare pour refaire la même chose que sur ma 138in1: régulateurs manquants, condos pour le son, et tout petits trop minuscules condos pour les EPROMs:


... sauf que je trouve quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. Côté audio, le régulateur est déjà en place, et il n'y a pas de pads pour souder les condos de découplage. Il faudra quand même ajouter des condensateurs pour éviter des bugs sonores, même si je n'en ai pas constaté:


Côté programme, les pads des EPROMs ont tous leur condensateur de découplage soudé. Une source de problème en moins!
Par contre, cette fois, l'emplacement du régulateur est laissé vide, et on a les deux diodes de la 138in1!


Vu que ça m'intrigue, je fais ce que j'aurais dû faire depuis le début : je cherche sur Google!
Et là, je tombe sur la vidéo de GadgetUK qui explique qu'il y a une feinte avec les diodes. On ne peut pas simplement les remplacer par le régulateur.
Si ça intéresse quelqu'un, ces diodes ont une tension de seuil de 0.6V. Ca veut dire que dans le sens passant, elles provoquent une chute de tension de 0.6V. Vu qu'il y en a 2 en série, on chute de 1.2V. En fait, le MVS tourne en 5V, et les composants sur la carte en 3.3V. Avec la feinte des diodes, la carte reçoit donc 3.8V (au lieu de 3.3V). C'est pour ça qu'il faut mettre un régulateur et pas des diodes!
Mais dans le cas présent, une piste est tirée à l'intersection des deux diodes.
La théorie en vogue est que le CPLD alimenté par cette piste tourne en 3.3V, mais discute avec une EPROM en 5V avec un seuil logique supérieur à 3.3V => si on alimente le CPLD en 3.3V, l'EPROM ne répondra pas.
Dans ce genre de cas, on colle entre les deux composants un buffer (c'est un circuit intégré) qui traduit les niveaux de tensions entre eux. Mais ici, ils ont pris une solution intermédiaire: sur-alimenter le CPLD pour qu'il parle assez fort avec l'EPROM!
La solution communément acceptée est de faire un mix: on vire la 2ème diode et on colle un régulateur de tension. La bidouille du CPLD reste en place.
Voilà comment je vois les choses:
- je vire la 2ème diode et je soude le régulateur. Ca alimentera correctement les FPGA qui tournent à 3.8V au lieu de 3.3V.
- je vérifie que ça marche encore :-)
- je teste la cartouche, et notamment le son, pour m'assurer qu'il faut bien souder 2 condos en plus (parce que c'est une manip risquée, il faut gratter de la piste)
- je m'occupe du son si nécessaire
- je regarde de plus près cette histoire de tension pourrie sur le CPLD.
Notez que ces histoires de régulateur vs diodes peut expliquer des différences de comportement entre modèles de slots, et avec un convertisseur MVS=>AES. En effet, ces cartouches et leurs FPGA et microcontrôleurs embarqués, consomment bien plus que les cartouches habituelles. Et cette consommation peut avoir un impact sur le fonctionnement du reste de la machine, en créant des sous-tensions un peu partout (y compris dans la cartouche). J'imagine que les modèles plus récents embarquent des pistes et circuits d'alimentation plus costauds...
On est probablement un peu limite avec un régulateur, mais encore plus limite avec les diodes, qui font sur-consommer les composants présents sur la carte.

OK, je comprends des choses petit à petit...
Donc en fait, une carte programme, et une carte données.
Je dirais que les instabilités viennent de la carte programme (celle qui n'a pas beaucoup de puces, du coup).
Les condos sur la carte programme, c'est pour les instabilités. Pour le moment, je ne touche pas.
Le régulateur à la place des diodes, c'est pour les données. Et ça, c'est fait:


Résultat: pas trop de changements. Toujours des barres verticales, et seulement sur certains jeux. En extrapolant, je dirais qu'il y a des fils qui se touchent sur certaines puces.
J'ai trouvé quelques fils qui se touchent. En fouillant pas mal sur Internet, j'ai trouvé des brochages qui semblent dire que ce n'est pas grave (ce ne sont pas des pins d'adresses ou de données), mais je vais quand même y repasser un moment. En attendant, j'ai quand même refait les soudure du connecteur carte à carte, qui me semblait douteux...


Et avec tout ça...
C'est pareil, toujours des barres verticales!

Je vais donc continuer à gratter un peu!

Ce soir, un peu de bricolage, avec l'ajout des deux condensateurs de découplage sur la carte programme...
Grattage des pistes... (c'est pas gros, il me faut une loupe, je me fais vieux)


Etamage du cuivre qui ressort...


Soudage des condensateurs...


Et résultat: j'arrive à lancer Neo Turf Masters, qui plantait avant.
Du coup, je fais un Strikers 1945+ pour voir, et hop, il plante au boss du niveau 2.
Je relance Neo Turf Masters => il plante direct.

Conclusion: ça ne marche toujours pas, et ça empire avec le temps.
Soit mon régulateur n'est pas au top (mais pour une fois, je l'ai acheté sur un vrai site de composants), soit cette cette carte est vraiment merdique .
A noter que les barres verticales à l'affichage n'apparaissent plus au même endroit, ce qui me semble indiquer des problèmes de routage du signal au niveau des FPGA, donc probablement un souci d'alimentation.
Pas sûr d'avoir envie de m'acharner plus que ça. Je vais quand même essayer la cartouche sur mon slot MV1B pour voir si ça va mieux.

Merci pour ces informations, j'espère que tu avancera encore. C'est vrai que c'est louche ces histoires de compatibilité avec certains Slot.

Salut a vous , voici mes premiers pas sur ce forum et celà concerne la cartouche mvs 161 en 1 ( apparemment je suis sur le bon topic ) que j utilise avec l adaptateur japan game sur ma console AES qui tourne avec une alim pro powE . Alors elle marche correctement , sauf qu au bout d un moment quand l alim est bien chaude et sur des jeux gourmands , elle rebooté ( alimentation bouillante ) je vous envoi la photo de mon alim en pièce jointe ....

J ai entendu parler d alimentation en 9v allant jusqu'à 5A , voir même du 10v comme a l origine . Que me conseillez vous ??? Merci d avance a vous de prendre le temps de lire mon post et d y répondre si vous avez des solutions et également un lien vers le transfo qui serait adéquat .

Brakvader a écrit:Merci pour ces informations, j'espère que tu avancera encore. C'est vrai que c'est louche ces histoires de compatibilité avec certains Slot.

Hier, j'ai fait une session de jeu sur la télé du salon avec mon slot MV1B. Aucun souci de stabilité, les jeux marchent impec. Par contre, toujours des soucis d'affichage de sprites hachurés verticalement sur certains jeux uniquement (Money Puzzle Exchanger par exemple).

Je pense de plus en plus que la stabilité est liée à la puissance électrique consommée par la cartouche, et que le slot la sert plus ou moins bien suivant le modèle.
ll faudrait presque aller alimenter la cartouche directement par le connecteur JAMMA. Si j'osais...
Pour le slot dans ma borne, il me reste le bricolage de la 138in1 qui marche à 100%, alors je vais probablement en rester là pour le moment.

Stph11600 a écrit:J ai entendu parler d alimentation en 9v allant jusqu'à 5A , voir même du 10v comme a l origine . Que me conseillez vous ??? Merci d avance a vous de prendre le temps de lire mon post et d y répondre si vous avez des solutions et également un lien vers le transfo qui serait adéquat .

Hello, à puissance égale, il te faudra plus d'intensité en 9V qu'en 10V. Je cois que le standard, c'est 10V/1A => Il te faut en théorie 1.1A sur une alim 9V.
Dans les faits, je ne pense pas que tu bouffes 1A, mais le fait de s'approcher de la limite du transfo fait qu'il a tendance à chauffer à bloc.

=> 10V/A1 ou 9V/1.5A à mon avis..

Sachant que derrière, il y a de toute manière un régulateur qui redescend tout ça au niveau TTL, donc 5V, j'aurais tendance à diminuer la chute de tension pour le faire moins chauffer, et donc à rester en 9V en entrée, mais avec plus de patate (et en plus, ça doit être plus facile à trouver que du 10V?)

A valider par les connaisseurs, bien-sûr, parce que je n'ai pas d'AES